ハイキング

　🧀gotoスイス　第3週　ベルン2日目　世界遺産ベルン旧市街



　「家族は今どこに？」
　アパートメントのバルコニーから緑豊かなサッカー場を眺めていると、民泊主タラット(Talat)も出てきた。タバコを紙に巻き始めたのを機に、気になっていたことを尋ねた。

　28日、アルプスに別れを告げて、スイスの首都ベルンにやって来た。
　ベルン駅から徒歩15分ほどの閑静なアパートメント街。日本で言う3階の3LDKに住む彼は、シリア人の社会人学生だ。
　出身地は、なんと北部アレッポ。
　「両親が残っています」と彼は答えた。

　アレッポには、地球放浪の駆け出し学生時代、卒業旅行として行った。首都ダマスカスも古代遺跡パルミラも見た。
　しかし、2011年からのシリア内戦で、アレッポは特にひどく破壊された。欧州やトルコに押し寄せた空前の規模の難民は、政治的・社会的な摩擦を引き起こしている。

　これまでの地球放浪先で再訪が不可能になっている唯一の国シリア。内戦後、その国民と話を交わすのは初めてだった。
　両親に脱出を促しているが、英語教師を続ける父親が首を縦に振らない。新生活に必要なお金を工面する必要もあるという。
　「僕が旅した頃は、平和だったんですけどね......」。それくらいしか言えなかったが、当事者に会うだけでも意識や関心は変わる。

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　世界の外交の舞台であり続け、多言語・多文化国家のスイス。極東のムラ社会からやって来ると、強めの刺激を受ける。
　とはいえ、卒論を書くためにやって来たわけではない。観光客らしく、ベルン旧市街📌を歩くことにした。
　「地球の歩き方」アルプス別冊は、もう役に立たない。グーグルマップで「観光スポット」の「高評価」を検索し、それらをたどっていくというベタなルートを考えた。

　📌ベルン(Bern)———
　スイス連邦の首都。人口13.5万人。チューリッヒ、ジュネーヴ、バーゼルに次ぐ4番目の都市。標高540m。
　ベルン旧市街は、U字型に流れるアーレ川に囲まれている。1405年の大火後に再建された石造りの町並み全体が1983年、世界文化遺産に登録された。
　Bernの語源は「熊」。領主ツェーリンゲン家が1191年に森を切り拓いて町を造った時、狩りの最初の獲物を町の名前にすると決め、それが熊だったという。
　総延長6kmのアーケードが旧市街の見どころ。それに沿って、
　〇仕掛け人形が時を告げる時計塔
　〇アインシュタインが「相対性理論」を書いたアインシュタイン・ハウス　　
　〇スイスで一番高い100mの尖塔を持つ大聖堂
　といった観光名所がある。
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　29日は曇り時々雨。前夕は雷雨。水たまりが残る街路を旧市街めざして歩きだした。
　標高3000m超の登山でもインナー1枚で済んでいたのに、今朝はシャツを1枚重ねた。

　中世の雰囲気が見事に保存された旧市街は、テーマパークでも何でもなく、21世紀の今も現役バリバリだ。
　アーケードに高級店が並び、通りを一本隔てるとアパートメントもあった。

　売られているものは銀座や表参道と似ているが、街としては、ベルンが30-0で三回コールド勝ちだと自虐的にならざるを得ない。
　ヨーロッパの旧市街はどこもそうだが、古いものに価値を見いだし、残していくという執念が違う。その執念が、重厚かつ洗練された、統一感のある景観を生み出す。
　しかし、来日した欧州人は秋葉原や歌舞伎町のギラギラ電飾に感動するらしい。お互い、ないものねだりということだろう。

　旧市街に一戸建てなどないので、出窓に住人の個性が出るのも面白かった。
　花々で飾るのが基本だが、"No War"などなど政治的メッセージを掲げる住人も珍しくない。ちらほら見かける中華系は、それをどんな思いで眺めるのだろう。

　帰り道で「3300円のチャーシュー麵」を目撃した。タラットに「クレイジーだと思わない？」と聞くと、彼は両手を広げて答えた。
　"Welcome to Switzerland！"
　週明けに帰国するんですけどね。

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　明日からスイスの玄関口チューリッヒに3泊するが、メインイベントは「PCR検査」。料金は149㌵=2万860円。←「2086円」の間違いではない
　日本政府が偏執的に続ける奇っ怪な入国規制について書き始めると、収拾がつかなくなる。「gotoスイス」は、ここベルンで幕を閉じるのがスマートだろう。

　次回は、9月下旬出発「gotoトルコ」。
　地球放浪の難易度を徐々に上げ、リハビリを着実に進めていきたい。(了)

DOMO

ベルンは、スイス連邦の首都。
ベルン州の州都でもある。人口は129,265人（2008年）で、チューリッヒ、バーゼル、ジュネーヴに次ぐ4番目の規模の都市である。市の紋章にもなっている。スイス連邦議会議事堂の所在地であるほか、万国郵便連合などの国際機関も置かれている。ドイツ語圏に属する。

ベルン

世界遺産ベルン旧市街を歩く

Keith Richards

登山

　🧀gotoスイス　第2週　ミューレン3日目　シルトホルン



　ミューレン📌という山村に3泊しようと5月に決めた理由は、思い出せない。
　ツェルマット、グリンデルヴァルトの2大観光拠点は混むだろうから、雰囲気を変えたかったのだが、なぜミューレンだったのか。
　比較的マシな値段のホテルを見つけたからだったっけ？

 　📌ミューレン(Mürren)———
　ラウターブルンネン谷(Lauterbrunnen)の断崖の上にあって、オーバーラント三山(アイガー、メンヒ、ユングフラウ)の眺めがいい。標高1650m。車ではアクセスできず、ロープウェーと鉄道を使う。
　360度のパノラマを楽しめるシルトホルン(Schilthorn、標高2970m)の観光拠点。
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　グリンデルヴァルト～ミューレンは25kmほどだが、25日の移動では、壮観な地形の中をローカル線→ローカル線→ロープウェー(!)→ローカル線と乗り継いだ。
　最後の鉄道は1両編成で、谷沿いの断崖の上を走った。左側の車窓から眺められる三山は、どんどん姿を変えていった。

　着いてみると、「寂れてはいても可愛い山村」という当初の期待は少々外れた。穴場感は薄く、山岳リゾートのムード濃厚。
　とはいえ、ツェルマットやグリンデルヴァルトに比べたら、可愛いものだ。
　これまでの反対側から眺める三山は「別人」のように感じられた。

　翌26日のラウターブルンネン谷は終日曇天、幻想バージョンになった。　　
　gotoスイスの山登り編は、ここミューレンで終わる予定。村でダラダラしながら「締めくくりは27日、シルトホルン」と決めた。
　ミューレン泊を決めてから聞き知った景勝地だが、村からロープウェー17分でアクセスできて、なかなかの人気らしい。

　17分で登って写真を撮って帰ってきても、面白くない。残った時間やることもない。
　ロープウェーを途中駅のビルク(Birg、標高2677m)で降り、運がよければ三山が映るという山上湖グラウゼーリ(Grauseeli)を経て、シルトホルンに登頂し、ミューレンには歩いて下山することにした。

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　27日朝、天気予報が悪くなっていた。終日、曇りのようだ。
　実際、ロープウェーは間もなく雲の中に入ってしまい、ビルク駅で降りてからも何も見えない。三山どころか、ゴールのシルトホルンがどこにあるのかも分からない。

　無人&ガスガス&ガレガレのトレイルを、希望を見いだせないまま、とぼとぼ登る。周りを埋め尽くすかのような花々が救いだ。
　気づくと、山上湖への分かれ道を見落としている。まあ、後でいいや。

　ところが、山頂直下あたりで、唐突に空が明るくなり始めた。
　まず、周辺の高峰が姿を現した。
　慌ててカメラを向けていると、右手のシルトホルンを覆っていた雲も切れ始めているのに気づき、一人で右往左往した。

　どうやら、標高2000～3000mあたりに分厚い雲がかかっているものの、それより上は晴れのようだった。
　登頂する頃には三山まで完全に見えるようになった。想定外「雲海に浮かぶ名峰」だ。

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　下山を始めると、またまたガス生活。
　ロープウェーを使わず、村からヒーヒー登ってくる何組かとすれ違ったが、一様に表情が冴えない。お気持ち分かります。

　ナイスミドルの白人夫婦が「山頂どうでした？」とテンション低めで聞いてきた。
　「晴れていました」と答えると「えっ」。
　写真を見せたら、2人の表情が分かりやすく好転した。
　ヘタレ石垣市民が「希望の光」を灯した瞬間だ。なんと神々しい。
　「ロープウェー17分組」はともかく「ヒーヒー組」には、ぜひとも神のご加護がありますように。あの雲海を眺められますように。　

　明日、アルプスを離れる。
　次の行き先は、世界遺産の首都ベルン。
　民泊(アパートメント)の主はシリア人。ドイツ語、英語、アラビア語を操る留学生♂である。





　🧀付録「gotoスイス山登り編を終えて」


　ツェルマット(マッターホルン)、グリンデルヴァルト&ミューレン(オーバーラント三山)という2大拠点で計13泊してみた感想。
　どのコースも激しくお勧めしたいが、①日本から遠い②物価が異様に高い——の2点が厳しいハードルになる。

　〇vs日本アルプス

　日本人として、つい「本場は違うよね～」と言ってしまうのは、謙遜しすぎだろう。
　2021年9月、北アルプス南岳から槍ヶ岳にプチ縦走し、その槍先を初めて間近に見た時は、目が潤んだ。
　今回、その涙腺は平静を保っている。日本で「絶景免疫」を獲得したらしい。
　本家アルプスは背が高く、氷河もあってダイナミックだが、個人的な登山体験としてはトムラウシ山や宮之浦岳も甲乙つけ難い。
　ただし、ふもとの町並みの景観なら、スイスが30-0で三回コールド勝ちだ。
　ほとんどすべての建物が山小屋風に統一されていて、花々による飾りつけも見事。

　〇驚異の山岳交通

　乗鞍スカイラインみたいな観光道路も、登山口へのアクセス道路もない。駐車場もないから、その争奪戦も起こり得ない。
　そもそも、ツェルマット村はガソリン車の乗り入れ禁止である。
　代わりにローカル鉄道、登山鉄道、ゴンドラが驚くほど充実している。まさに網の目。
　標高3466mの世界遺産の景勝地ユングフラウヨッホでも、歩きゼロ、夏の好天ならサンダル、スカート、日傘姿で観光できる。
　拠点は小さな村なので、各山岳交通の乗り場まで歩いて行けるのも、大きな魅力だ。
　山岳交通は、集客のため増設されてきた。稼ぎ追求の流れは変わらないだろう。
　今は中国勢が事実上、国内幽閉されているが、彼らが復活すれば、たとえ標高3466mでも浅草寺&道頓堀状態になると思われる。

　〇トレイルは快適

　国の内外を問わず「自然を満喫したい。映える写真を撮りたい。でも、疲れたくない」という観光客のほうが、はるかに多い。
　だから、トレイルの「本格度」をほんの少し引き上げるだけで、人けがなくなる。
　お薦め「マッターホルンのヘルンリ・ヒュッテ」と「アイガー・トレイル」には、いずれも快晴の日曜日に登ったが、あいさつが面倒にならないほどの適度な人出だった。
　トレイルの案内標識、目印は、日本並みに充実している。危険個所のロープなども、十分にメンテナンスされている。
　日本でよく見られる砂防施設は、ほとんどない。景観にとっては大きなプラス。
　日本では、土砂災害のリスクに加え、土建系の政官財利権という固有の事情もあり、景観上は不利である。

　〇登山地図アプリは必携

　YAMAPのDL地図には細かいトレイルまで表記されていて、登山中の軌跡も残るため、道迷い防止対策として不可欠。
　 スイス政府観光局のサイト&登山地図アプリ"SwitzerlandMobility"も役立つ。
　GPSアプリとしてはYAMAPで十分だが、海外では活動日記が乏しく、トレイルの解説もない。スイスのアプリは、もちろん解説が充実している(日本語はない)。

　〇来たれ、YAMAPER

　アルプスでの山登りを「ゆったりと」楽しむには、ガイドブックだけでなくアプリも生かして、トレイルを自分なりに開拓すべし。
　YAMAPERなら普段からやっていることであり、順応しやすい。　
　Let's go to Switzerland！

ユングフラウ（独:Jungfrau ｢乙女｣「処女」の意）は、スイスベルン州のベルナー・オーバーラント地方にあるアルプス山脈の山で、ユングフラウ山地の最高峰である。

【概要】
ユングフラウは同じ山地の他の2つの高峰であるアイガー・メンヒとともに、オーバーラント三山と呼ばれている。
初登頂は、アーラウ在住のメイヤー兄弟によって1811年に成し遂げられた。かつては登るのが難しい山であったが、現在はユングフラウ鉄道（全長9.3km）のラック式鉄道が標高3,454mのユングフラウヨッホ駅まで運行している。この駅はヨーロッパで最も高い位置にある鉄道駅である。ヨッホとは山のピークとピークの間の鞍部を意味する。

ユングフラウ

幸運すぎて怖い シルトホルン

　🧀gotoスイス　第2週　グリンデルヴァルト5日目　アイガー・トレイル



　アイガー(Eiger、標高3967m)である。
　スイスのグリンデルヴァルトに来たら「アイガー北壁」なのである。

　常人には登れない。
　真下を通る「アイガー・トレイル」から口を開けて見上げ、「これマジすか」と溜め息をつく。それが基本らしい。　

　📌アイガー北壁———
　ドイツ語で北壁を意味する"Nordwand"をもじって"Mordwand"(死の壁)と呼ばれる。国際基準では「超難関2」とされる。
　初登頂は1938年、日本人初登頂は1969年。
　登攀は通常、雪氷が固まって安定する冬に行われる。冬以外は落石で危ない。
　ふもとのグリンデルヴァルトから、登攀の様子を双眼鏡で観察できるという。　

　📌アイガー・トレイル———
　ヴェンゲルンアルプ鉄道Alpiglen駅(標高1615m)から、ユングフラウ鉄道(またはロープウェーのアイガー・エクスプレス)のアイガー氷河駅(標高2319m)までの6km。
　「マウンテン・ハイキング・トレイル」に分類され、難易度は「中」。日頃から歩き慣れていれば、何の問題もないレベル。
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　このアイガー・トレイルを歩くだけなら、
　1⃣楽ちん：鉄道かロープウェーで氷河駅にワープし、歩いて下りる
　2⃣標準：氷河駅まで自力で登り、鉄道かロープウェーで戻る
　3⃣頑張る：往復とも自力
　の3択になる。

　ところが、スイスの登山地図アプリで、
　4⃣挑戦：アイガー・トレイルから尾根のピークRotstock(標高2663m)に寄り道登攀
　というオプションが見つかった。
　分類は、トレイルではなく"Via ferrata"。金属製のハシゴやワイヤーが設けられた登攀ルートのことだ。この分類における難易度は、6段階で下から2番目のK2(easy)。
　YouTubeを見ると「どこがどうeasyですのん？」という印象だったが、見てみたい。行けるところまで行ってみることにした。
　
　きょうは、ヘルメット&グラブ持参。でも、シューズは初級トレッキング用。
　22日に死亡したかに見えた一眼レフカメラを23日にいじったところ蘇生したため、半信半疑ながら連れていくことにした。

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　アイガー・トレイルは、これまた「至高の道」なのだった。
　〇北壁直下の緩やかな上り
　〇一面に咲き誇る高山植物
　〇その北壁の凄まじさ。ほぼ垂直？

　だが、Rotstockに直登する"Via ferrata"への分岐点を折れると、ハイカーが激減した。
　そして、スタート地点に着き、怯んだ。
　えぐい。大キレット、ジャンダルム、妙義山並みじゃね？(踏破したことないけど)

　ただ、Via ferrataとは、要はハシゴ場である。少し登ってみようと決意したところに、兄貴3人組がやって来た。そして、ハーネスを着け始めたではないか。
　やっぱり不安になってきた石垣市民。「それ(ハーネス)は必要(necessary)ですのん？」と指さすと、"Yes"と即答を返された。ふもとでレンタルできるという。
　シュトゥットガルト市民だった。ドイツが誇るクルマの町だ。関連する日系企業が多く進出していて、日本人が多い。
　「実は僕、日本の豊田市出身なんです」と話すと、「マジすか」と激しく反応された。

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　"Via ferrata"は撤退(途切れた軌跡ご参照)。ハーネスをレンタルしようにも、使い方が分からない。初心者ソロでは不可能だ。
　しかし、諦めるわけにはいかない。「プランB」に移行した。
　アイガー・トレイルの終点アイガー氷河駅からも、Rotstockに通じるトレイルがあると知っていた。旧道らしい。様子を見よう。

　観光客であふれ返るアイガー氷河駅をサクッと通過して、そのトレイルに入ると、瞬く間に人けがなくなった。
　不安な気持ちで進んでいくと、ハイカーがちらほら現れ始めた。
　ほとんどヘルメット姿だが、ガチ装備でもない。メタボ気味のお父さんもいる。何とかなりそうだった。

　実際、瑞牆山みたいなロープ場が連続していたが、それほどチビらずに登頂できた。
　諦めかけた頂に別ルートで到達するというのは、初めての経験。嬉しかった。
　天気予報通りのピーカン。眺めも最高だ。

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　きょうの真のクライマックスは、しかし、ここからだった。
　Rotstockで記念撮影しているヘルメット親子と話したら、ポーランドから来たという。
　小学校低学年くらいの男の子とレスラー体形でタトゥーだらけのお父さんだ。
　例のハシゴ場で撮った写真を下山後に調べて分かったが、この親子、あそこを登ってきたのだった。もちろん、ハーネス装備。

　「日本から来ました」とあいさつすると、「トーキョー？ オキナワ？」と聞いてくる。
　なぜ「オキナワ」が出てくる？と思いつつ「その沖縄です」と答えると、驚かれた。
　空手が趣味で、聖地・沖縄も勉強したという。趣味はレスリングじゃなかったのね。　

　次にグリンデルヴァルト村方向を見やると、断崖の上で3人が休んでいた。よく見ると、シュトゥットガルト軍団ではないか。
　向こうも気づき、盛大に迎えてくれた。
　3人は帰路、安全な旧道で下りるという。そのうちの一人から「いいカメラですね。メアド教えるから送ってけろ」と頼まれた。
　了解。ついでに「きのう蘇生したばかりなんです」と答えたかったが、「蘇生」の言い回しが咄嗟に出てこなかったので、やめた。

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　登山後、ユングフラウ鉄道に乗って、アルプス観光で圧倒的な人気を誇る世界遺産エリア「ユングフラウヨッホ」を見物しようと計画していたが、パスした。
　思いがけない登山と出会いの喜びに満ち足りて、異なるテイストを加えたくなくなった。老後に行こうと思う。

　明日からは、ミューレン(Mürren)という山村に3泊する。山登り編の最終目的地。
　その後は、世界遺産の首都ベルン、スイスの玄関口チューリッヒを経て、成田空港。
　石垣島には直帰せず、内地でも夏山を楽しもうかなと目論んでいる。

アイガー(の尾根)に立つ

　🧀gotoスイス　第2週　グリンデルヴァルト3日目　フィルスト(First)～バッハアルプゼー(Bachalpsee)～ファウルホルン(Faulhorn)



　今朝は、午前7時ごろダラダラ起きた。
　外に出て「本日のアイガー(標高3967m)」をチェックすると、ピーカン。えっ。
　前夜時点の天気予報がよくなかったので、この日をノープランで迎えていたヘタレ石垣市民は動揺した。
　メインイベント「アイガー・トレイル」に出動すべきなのではないか？

　複数の天気サイトを急ぎ調べた。概ね「午後から明日にかけて崩れる」という。
　一方で「日曜日が一番好天」という週間予報は、当地に着いた20日から変わっていない。アイガー・トレイルは予定通り日曜日と決めた。
　次に、目の前に今あるピーカンを生かすべく、慌てて「地球の歩き方」のハイキング別冊をめくった。

　結論は、すぐに出た。
　「フィルスト～山上湖バッハアルプゼー📌のハイキング」に行こう。
　地球の歩き方は「絵葉書のような絶景を楽しめる場所として人気が高い」と書く。
　天気が午後から崩れても、何とかなりそうだ。早速、フィルスト展望台行きのロープウェーに乗り込んだ。　
　
　📌フィルスト(First)———
　グリンデルヴァルト村からロープウェーでアクセスできる展望ポイント(標高2184m)。
　「アルプスの宝石」の異名を持つ山上湖バッハアルプゼー(標高2265m)までハイキングコースがある。
　〇フィルスト山の断崖に設けられた吊り橋「クリフ・ウォーク」
　〇フィルスト駅から一つ下のシュレックフェルト駅まで約800mのロープを時速84kmで降りる「フィルスト・フライヤー」
　などアトラクションも豊富。
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　バッハアルプゼーは評判通り。「逆さマッターホルン」並みの賑わいだった。
　トレイルはダートだが、アップダウンはない。ベビーカーを押しているママも、ひらひらスカートにサンダルの中華系もいた。

　気になったのは、バッハアルプゼーの先に続くトレイルだった。
　山上湖を訪れる人たちの7～8割はフィルストに引き返すようだが、それなりの装備をしたハイカーが山道を登っていくのが見えた。
　YAMAPのDLマップを見ると、ファウルホルン(Faulhorn、標高2681m)という山頂に続いていて、そこには山荘があると分かった。
　負荷は低山1座分くらい。トレッキングポールは置いてきたし、水も足りなかったが、山荘で買えるだろう。迷わず登り始めた。
　
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　YAMAPにインスパイアされた「にわか登山」は、大吉と出た。
　標高が上がり、視線の角度も変わるにつれて、オーバーラント三山(アイガー、メンヒ、ユングフラウ。ユングフラウ三山とも言う)の眺めがよくなっていく。　
　しかも、時間が経っても天気が予報通り崩れる気配がない。前日雲に覆われていた三山を終始ピーカンのまま堪能できた。
　特に「アイガー北壁」の切れ落ち方......。真っ黒な影と化していたその「壁」は、唯一無二感プンプンである。
　
　スーパースター・マッターホルンのソロプロジェクトみたいだったツェルマット界隈とは異なり、グリンデルヴァルト界隈は「チームプレイで勝負」みたいなところがある。
　どちらが好きか？と問われても、一生、答えは出ないだろう。

　それにしても、山上湖バッハアルプゼーまで紹介して終わってしまうところが、観光ガイドブックの限界なのだろうか。
　ファウルホルンまでのトレイルは老若男女向けとは言い難いが、バッハアルプゼーまで来ておいて、時間も体力もあるのに逃してしまっては、あまりにももったいない。
　スコットランドに続いてYAMAPさまさま。
　この場を借りて心より御礼申し上げます。

　疲れたので、明日はサボる。
　日曜日、アイガー・トレイルに挑みたい。

至高の道 フィルスト

　🧀gotoスイス　第1週　グリンデルヴァルト(Grindelwald)2日目　オーバーラント三山眺望ハイク



　ローカル線が終着駅に近づくにつれ、巨大な山塊がますます巨大化した。
　ただ者ではないと思い、降車後に確かめると、やはりアイガー(標高3967m)だった。
　村との標高差が3000mあり、しかも間近。カメラを向けると、ズームしなくてもファインダーがアイガーでパンパンになる。

　20日午後、マッターホルンのふもとツェルマット村から鉄道を乗り継いで3時間、グリンデルヴァルト村📌にやって来た。
　ここに5泊、近くの村ミューレン(Mürren)に3泊したら、登山編はひと段落になる。

　📌グリンデルヴァルト(Grindelwald)———
　オーバーラント三山(アイガー、メンヒ、ユングフラウ)の観光拠点。標高1034m。
　フィルスト展望台、プフィングシュテック展望台(氷河観光の拠点)、ユングフラウヨッホ(世界遺産エリア。ヨーロッパ最高地点の鉄道駅あり)などの見どころが集まっている。
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　事前の心配事は、生活基盤だった。
　宿代が驚異的。5月から物色し、1泊8500円のホステル個室(朝食つき、バス・トイレ共用)を押さえたところまでは良かった。
　しかし、この国で普通に外食すると3000～4000円取られる。財政破綻を避けるには、スーパーの品ぞろえがカギを握る。
　ホステルなのに洗濯不可も痛い。コインランドリーを探す必要があった。

　駅から宿までは、メインストリートと脇道を450mほど歩けば済む。その途中にあるスーパー(コープ)を真っ先に視察した。
　結果は、やや失望。日本で言うコンビニに毛が生えた程度で、品ぞろえはサラダ、サンドウィッチにビールくらいだった。
　一方、スイスご当地スーパーMigrosをのぞくと、レンチン食品がそこそこあった。

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　よし。チェックインだ。
　現着すると、その立地に興奮した。アイガー側の視界を遮るものがない。
　ところが、経営者一家のママの説明は「やや失望」だった。

　〇共用冷蔵庫あり(助かった)
　〇朝食7時半(本格登山には遅い)
　〇洗濯は850m離れたホテルのコインランドリー(村唯一なので混むのは必至)
　そして、
　〇調理どころか電子レンジも不可

　貴重な安宿だから、仕方あるまい。
　結局、5泊6日の間、サラダとサンドウィッチ(温かくない系)を軸に食生活を組み立てることになった。あぁ、レンチン食品......

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　21日6時起床。前夕に雷雨があり、熱波に見舞われてきたアルプスが潤った。
　グリンデルヴァルト5泊中のメインイベントは「アイガー・トレイル」だ。
　そのアイガーを見やると、標高3000m超あたりは雲が多い。前日までよかった天気予報も微妙になったので、予定を変えた。
　
　ヴェンゲルンアルプ鉄道📌のヴェンゲン～クライネ・シャイデック駅間を歩く。
　「地球の歩き方」のハイキング別冊では代表的ルートと紹介され、「坂の向こうに現れるユングフラウ三山　ドラマチックな出合いに大感動！」と見出しが踊っていた。

　📌ヴェンゲルンアルプ鉄道———
　1893(明治26)年開通。2路線ある。
　グリンデルヴァルトからの路線は、アイガーの真下を走り、ユングフラウ鉄道の起点クライネ・シャイデックまでをつないでいる。
　ユングフラウ鉄道はスイスで、いや世界で最も有名な登山鉄道で、後日詳説する予定。
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　グリンデルヴァルト村から、ハイキングのスタート地点ヴェンゲン村までは、ヴェンゲルンアルプ鉄道を乗り継いで1時間くらい。
　途中、クライネ・シャイデック駅で降りると、いきなりオーバーラント三山(ユングフラウ三山とも言う)を一望できた。
　「写真撮るだけなら、ここで十分じゃん」と言っては元も子もなくなるので、そのままヴェンゲン駅に向かった。登り返してくる過程に「大感動！」があるらしい。

　そのヴェンゲンは、本当にハイジが飛び出してきそうな山あいの村だった。
　道中は、カウベルの大合奏。ついでに、チーズの無人販売。
　ザ・スイス。そう、ベタなのである。
　京都の小道を散策していたら、舞妓さんがすれ違いざまに微笑む......みたいなベタっぷりである。ひねりはないが、悪くない。

　ところが、行きにまあまあ見えていた三山は、その後、雲に覆われてしまい、「大感動！」の出合いはお預けになった。
　ユングフラウだけ一瞬、全容を見せ、きょうのクライマックスだなと思った。

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　グリンデルヴァルト村に戻り、夕食を買うためスーパーに寄った。前日コープで済ませたので、Migrosを詳しく見ることにした。
　パックサラダがないのでコープに戻ろうとした、その時だった。
　レジ近くに電子レンジがあるではないか。

　従業員のお母さんに「使ってもいいですのん？」と指差すと、笑顔つきOK。
　「よっしゃあぁぁぁぁ」
　と叫ぶと警察を呼ばれるため、耐えた。
　きょうの真のクライマックスだった。　
　
　電子レンジは英語で"microwave"という。冷蔵庫は"fridge"。
　いずれも、節約系地球放浪の必須単語である。



　📌おことわり
　きょうのコースの実際の標高差は上り約800m、下り無しです。
　軌跡は、序盤で割れ目に転落し、そこから這い上がったようになっていますが、割れ目はありません。バグと思われます。

アルプスと電子レンジ

　🧀gotoスイス　第1週　ツェルマット村5日目　スンネッガ展望台から五湖巡り



　18日午後、外出先から「鷹の巣」に帰ってきたマーティンは、開口一番「温度計(大通りにある)が34℃だった」と嘆いた。
　ツェルマットは標高1600m。34℃は確かにひどい。

　彼はユタ州(米国のド田舎)出身だが、筋金入りのリベラル派(反トランプ)だ。
　人権・環境に敏感で、特に環境に関しては原理主義的と言っても過言ではない。日が暮れても電灯をつけず、アパートメントのエレベーターも使わない。

　地球温暖化に伴うアルプスの氷河の減少は、深刻な問題であり続けている。
　今月3日には、イタリア北部マルモラーダ山(標高3342m)の山頂近くで氷河が崩れ、一度に6人が巻き込まれて亡くなった。

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　19日午前7時、起床して外を見ると、きょうもピーカン。ツェルマット入り翌日の16日から連日の快晴&高温&無風だ。
　これは歓迎すべかざる事態なのだが、スイスに山登りにやって来た観光客としては、最大限に生かさないわけにもいかない。

　16日から、
　①一番人気「逆さマッターホルン」
　②槍先に迫る「ヘルンリ・ヒュッテ」
　③閑散アルプスを堪能「ロートホルン・ヒュッテ」
　と趣向を変えてきたが、最終日の妙案が浮かばなかった。絶景を謳うトレイルが多すぎて、ガイドブックを読んでも決められない。

　スイス政府観光局の登山地図アプリを見ると、ローカル・ルート186番「5-Seenweg」というのが目に留まった。
　直訳すると「五湖トレイル」。英語の説明文には"extraordinary hiking path"とあった。「並外れたハイキングコース」？
　スンネッガ展望台📌を起点に、山上湖を巡るという。日本のガイドブックのお勧めを無視して「186番」に乗っかることにした。

　📌スンネッガ展望台(Sunnegga)———
　村から最も近い展望台(標高2288m)。地下ケーブルカーで3分。「スンネッガから眺めるマッターホルンが最も美しい」と絶賛されるため、ガチ観光地になっている。
　日本では「スネガ」と呼ばれるが、地元読みは「スンネッガ」。由来は「陽だまり」。
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　地下ケーブルカーを降りると、フルスペック・マッターホルンが眼前に現れた。
　ここからの眺めが「最も美しい」かどうかはともかく、これを村の中心部から「3分」で得られるというのは、なかなか信じ難い。

　きょうのゴール地点に設定したロープウェーBlauherd駅までは、緩やかな上りになる。
　しんどいなら反対方向に下ってもよく、ファミリー・ハイキングに打ってつけだ。
　ワンコ連れ、チャリダー、トレラン、スイマー(湖で泳いでいるお姉さんを目撃)......。みんな思い思いにトレイルを楽しんでいた。

　平和そのものなのだが、いかんせん暑い。なにこの直射日光。　
　道中、マーティンの渋面が何度か思い出されたのだった。

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　明朝、ツェルマット村と「鷹の巣」に別れを告げ、鉄道でグリンデルヴァルト村(独語読み、Grindelwald)に移動する。
　ユングフラウやアイガーのふもと。ツェルマット村と双璧をなす観光拠点である。

マッターホルン（独: Matterhorn ）は、アルプス山脈に属する標高4,478mの山である。イタリア語では「チェルヴィーノ」（Cervino 、「鹿の角」の意）、フランス語では「セルヴァン」（Cervin ）である。
山頂にはスイスとイタリアの国境が通り、麓の町はスイス側にツェルマット、イタリア側にブレイユ＝チェルヴィニアがある。マッターホルンという名称は、ドイツ語で牧草地を表す「matt」と、山頂を表す「horn」に由来している。

マッターホルン

その他

スンネッガ展望台から五湖巡り

　🧀gotoスイス　第1週　ツェルマット村4日目　ロートホルン・ヒュッテ



　人けが少ないアルプスで山登りしたい。
　ツェルマット村界隈では、山岳交通機関が発達している。手軽に絶景を楽しめるが、あまり歩かずに済む分、味気ない。混む。
　一方、村の西側の山々からはマッターホルンを眺められないので、ワープ手段が造られていない。トレイルは、もちろんある。

　スイスの登山地図アプリで調べると、ロートホルン・ヒュッテ(Rothornhütte、標高3198m)に至るトレイルが見つかった。
　村から自力で登ることになるため、標高差1600mのロングコースになるが、「変化に富んでいて、面白い」というアプリの説明に惹かれた。難易度も高くなさそうだ。
　"rot"はドイツ語で「赤」だから、目指すは「赤岳小屋」か。リスクは所要時間。早起きして、がっつり登ろうと決めた。

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　18日午前6時起床。時差ボケが取れた。
　水3ℓに粉末ポカリスエットを溶かし、同じく石垣島から持ってきたチェーンスパイクをザックに放り込み、日焼け止めを塗りたくって、意気揚々と出発した。

　「変化に富んでいて、面白い」。その通りだった。
　沢沿いを上っていくと、樹林帯、花畑帯、湿地帯と続き、最後はガレガレ&ザレザレの急登と氷河ビュー、そしてヒュッテからの絶景という展開で、飽きさせない。
　終盤でマッターホルンの槍先だけ顔をのぞかせたのは、ポジティブ・サプライズ。ちょっと控えめに登場した御本尊が、前日とは打って変わって可愛らしく見えた。

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　人けのなさも、期待通りだった。
　16日のリッフェル湖(逆さマッターホルン)や17日のマッターホルン直下ヘルンリ・ヒュッテのトレイルより、格段に少ない。
　7時間超の道中、視界に他のハイカーが一人も入ってこない時間帯のほうが長かった。

　登山者の「毛色」も様変わりする。
　途中のホテルTriftあたりまでは軽装のトレッカーも見られたが、標高が上がるにつれて本格派の比率が上がっていく。
　息も絶え絶えロートホルン・ヒュッテに着くと、アイゼンやピッケル、ザイルがずらりと並べられていて、屈強そうな人たちが行き交っていた。やや場違い感あり。

　観光ルートから完全に外れているので、そもそもアジア系は激レアだ。
　ヒュッテであいさつを交わした人たちの表情には、いちいち「え?」というニュアンスが滲んでいた(ような気がした)。

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　色々なアルプスがあるものだ。
　逆さマッターホルンを目にした時は、その美しさや知名度のほどには気持ちが上がらなかった。←言ってしまった
　山岳鉄道に乗りながらではなく、ひーひー登りながら目にしたもののほうが、自分の脳細胞にはよく染み込むらしい。

　放浪感も優越感も孤独感も絶妙にブレンドされる閑散アルプス。
　そのトレイルをひーひー登ることができて、幸せだった。

閑散アルプス いとをかし

　🧀gotoスイス　第1週　ツェルマット村3日目　マッターホルンのヘルンリ・ヒュッテ



　民泊主マーティンは日本、韓国などアジアに対する関心が高く、日本人の友人もいる。
　部屋の壁には、青森県弘前市民から贈られた漆器が飾られていた。
　16日夜は、その「鷹の巣」でソーセージ定食(?)を一緒に食べた。「料理が上手い」というゲストの口コミは、本当だった。

　速射砲のように質問を浴びせられた。
　安倍元首相暗殺事件(欧米の報道では「暗殺」という単語が使われる)について聞かれたところまでは、予想通りだった。

　ところが、次第に、
　①日本は、なぜ難民を積極的に受け入れないのか
　②日本も、核武装すべきだと思うか
　等々、ヘビー極まりない内容になった。

　①については「日本人は保守的。国際感覚も人権感覚もヘタレです」と答弁したら、大いに頷かれて、逆にショックを受けた。
　②のやり取りについては、割愛する。
　マーティンは、ツェルマット界隈のトレイルにも詳しい。それについては、こちらが質問を浴びせた。いいホストに恵まれた。

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　ヘルンリ・ヒュッテ📌を知ったのは、登山地図アプリSwitzerlandMobilityを自宅で見ながらルートを物色していた時だった。
　マッターホルンの直下(標高3260m)。槍先まで肉薄できそうな立地が目に留まった。
　ググると、呆気なく現れた画像に腰を抜かした。槍ヶ岳山荘と槍先の位置関係に似ているが、視覚的インパクトの強度が違う。
　しかも、ツェルマット村からロープウェーに乗れば、日帰りピストンOKと分かった。

　今回、深い考えもなしに「地球の歩き方 GEMSTONE スイス 歩いて楽しむアルプス絶景ルート」を買っていたが、この人気登山道は紹介されていなかった。
　上高地・河童橋は載っていても、周りの登山道は載っていない......みたいな。観光ガイドブックでの情報収集には限界がある。
　スイス政府観光局サイト(日本語版)は「厳しい個所には手すりや安全ロープが設けられているので、日本で山道を歩き慣れていれば大丈夫」と書いていた。
　マーティンも「急登but安全」と言った。
　序盤のメインイベントはヘルンリ・ヒュッテ。こう決めると、テンションが上がった。

　📌ヘルンリ・ヒュッテ(Hörnlihütte)———
　マッターホルン(標高4478m)初登頂の達成から15年後の1880(明治13)年、スイス山岳会が建てた。世界的に有名な山小屋。
　大規模改修を経て、2015年に新装オープンした。2～9人部屋が全24室。共用シャワーあり。専用トイレ&シャワー付き個室もあり。3日前までのオンライン予約が要る。
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　17日。シュヴァルツ湖(Schwarzsee)駅からヘルンリ・ヒュッテまでは、常に槍先を正面に見据えながらの登山になった。
　日本アルプスで見慣れた感じのガレ場のトレイルに、高山植物が咲き誇る。

　快晴の日曜日とあって、それなりの装備をしたハイカーで賑わっていたが、混雑というほどではなく、ちょうどいい人出だった。
　狭い個所で道を譲り合うのは万国共通とはいえ、"Danke"と"Merci"と"Thank you"が同じような割合で交じるのは、いかにもスイスらしくて新鮮だった。
　ドイツ系スイス人の兄貴が、あいさつの後「暑いでんな～」と話しかけてきた。
　このあたりの気温の相場に不案内な石垣市民。「珍しい(unusual)ことですのん？」と聞くと、"Yes"と強めの即答が返ってきた。
　後で知ったが、きょうのツェルマット村は真夏日になった。標高1600m超の高地では異例らしい。氷河は大丈夫だろうか。

　日差しは強烈でも、湿度は低い。むしろ、空気の薄さがきつい。ひーひー登っていくと、2時間10分ほどでヒュッテに着いた。まさに槍先直下。強烈な印象を残す立地である。
　問題は、この先のトレイルだ。槍先に迫れるところまで迫る決意なるも、下調べでは詳しい様子は不明だった。

　ヒュッテから歩き始めて約10分後、結末はあっさりやってきた。
　ほぼ垂直の岩壁が現れたので、どうやって巻くのかしらん？と思っていたら、その岩壁を兄貴2人組がザイルで下りてきた。
　一般ルートが突然断絶し、クライミングの世界に突入する境目なのだった。問答無用。そんな天の声が聞こえ、一般登山者・石垣市民は跳ね返された。
　「槍ヶ岳の槍先みたいに梯子があれば、ボクでも登れるもん」。悪態をつきながら、回れ右をしたのだった。
　明日は、山岳交通機関がないマイナーな(?)山域で、ガチ登山に挑んでみたい。　



　📌YAMAPER各位———
　ツェルマット村で仮に1泊しか日程を取れないとしたら、リッフェル湖(逆さマッターホルン)などの観光地よりは「ヘルンリ・ヒュッテ」を激しくお勧めします。
　リッフェル湖をパスしてでも登る価値アリです。
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マッターホルンの「壁」

🧀gotoスイス　第1週　ツェルマット村2日目　ゴルナーグラート



📖第1章「槍先」


　その槍先は、左側の車窓から一瞬見えた。
　7月15日午後6時10分。130年超の歴史を持つアルプスの狭軌鉄道が、終点ツェルマット駅に入る直前のことだった。
　「つんざく」という動詞は音に関して使うようだが、「天をつんざく異形」と言うしかない。当地の御本尊マッターホルンである。

　北部チューリッヒ空港から南部イタリア国境の村ツェルマット(Zermatt、標高1620m)まで3時間半の鉄路は、現実感覚を失わせた。
　単独でも十分すぎるオーラをまとった山塊が、呆気なく連なっている。視神経の刺激が閾値を超え、脳は情報処理を諦める。
　
　列車から降りたら、現実に引き戻された。
　民泊のホストMartinとの待ち合わせ場所に向かわねば。そのレストランGrampi’sをスマホで確かめながら、歩き出した。

　

📖第2章「鷹の巣」


　山小屋風の建物が並ぶ谷間の村は、ガソリン車を禁じていて、思いのほか賑やか過ぎるホコ天だった。短パン&Tシャツでも暑い。
　キャリーバッグをゴロゴロ鳴らしながら進むと、Grampi’sが見えてきた。

　まもなく現れたマーティンは、これまた思いのほか先輩。60歳くらいだろうか。
　「きのうまで日本人が泊まっていたんだよ」みたいな話から始まった。
　英語の発音が妙にいいなと思ったら、ユタ州出身。単身移住して7年になるという。

　「マーティンの鷹の巣」。そう名づけられた民泊先は、アパートメント4階にあった。
　個室ではなく、シェアルーム。だから、安ホテルの半額ほどの1泊8900円で済んだ(スイスの物価事情は後述)。
　ゲストの評価は①話好き②料理が上手③景色がいい。
　入ると、またまた思いのほか狭かった。
　日本で言う1Kを衝立で仕切り、半分はマーティン、残りがゲスト。ここに5泊する。

　とにかく、疲れがひどい。
　欧州に行く場合、日本を朝に発てば、着いてすぐ眠ることで時差ボケを抑えられるが、今回は深夜発のエコノミー、ドバイ乗り継ぎの遠回り(計22時間)。拷問だった。
　近所のスーパーで最低限の買い物をして、マーティンに翌日の朝夕食を注文(別料金)して、睡眠改善薬を飲んで早寝を試みた。
　「逆さマッターホルンが映える山上湖」を見に行こうと決めていた。



📖第3章「山上湖へ」


　16日午前6時半、起床。
　薬を飲んだのに期待通り熟睡できず、そのくせ薬の成分だけは残っていて、頭はボーっとしたままだった。睡眠管理は苦手だ。

　さて、その山上湖というのは、人気観光地リッフェルゼー(Riffelsee)。よほどの天邪鬼でもない限り、見に行くものらしい。
　体調が厳しいので、足慣らしが限度。村からゴルナーグラート鉄道📌で山頂駅(標高3090m)にワープし、リッフェルベルク駅(Riffelberg、2583m)まで歩くことにした。

　欧州も酷暑に見舞われていて、スイスでも低地は猛暑日になる。高地のツェルマットはマシで、この先1週間は最低10～12℃、最高27～29℃という予報だ。
　出かける時、マーティンは「ハットはあるか」「水をたくさん持っていって」と強めにアドバイスしてくれた。

　📌ゴルナーグラート鉄道(Gornergrat)
　1898(明治31)年開通の登山鉄道。ツェルマット村からゴルナーグラート山頂駅まで標高差1469mを40分で結ぶ。通年運行。
　トンネルがなく、眺めがいい。途中駅で降りれば「逆さマッターホルン」を見られる。山頂駅からは、展望台にアクセスできる。
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📖第4章「マッターホルン・フルコース」


　ゴルナーグラート鉄道の山頂駅で降りて、トレイルを歩いて下る。様々に表情を変えるマッターホルンを眺めるという贅沢を味わった。
　日光の角度がよく、どこでカメラを構えても青空を突く槍先が映える。リッフェル湖まで下りてくると、無風のお陰で「逆さ」版も完璧だ。
　非の打ちどころがない容姿——
　こんな男性(女性)がいたら、近寄り難いだろうと妄想した。
　
　とはいえ、山登りを趣味にする人たちは「達成感」「希少性」という点で消化不良を覚えるかもしれない。なんせ、ビーサンでもアクセスできる観光地である。
　苦労して踏破した北海道トムラウシ山や屋久島・宮之浦岳のほうが「総合点」では上だよな......と思ったことを告白しておく。
　でも、一回は観ておいて損はない。
　
　体調不良のまま「鷹の巣」に戻り、「暑かったです」と報告すると、マーティンは「だから言ったじゃないか」とドヤ顔になった。口数が多い、陽気なアメリカンだ。
　実際、きょうは終始インナー1枚で済み、パーカーもウインドブレーカーもお荷物だった。月曜日まで晴天が続くという。ロングコースでは十分な飲料が欠かせない。

　明日から、やや本格的に登り始める。
　まずは、マッターホルンの槍先に迫れるところまで迫ってみたい。


　📌おことわり
　今回も、スマホ写真は1時間、一眼レフ写真はそれ以上に時間表示がズレています。
　スイス(夏時間)と日本は時差7時間。レスは不規則&不安定になります。




🧀付録「初めてのスイス」


　スイス📌はハワイと同じく、これまでの地球放浪で「食わず嫌い」だった。
　中華系団体ツアーのテッパン観光地だし、日本人にも人気があり過ぎる。すなわち、旅情をそそるものがない。(※個人の感想です)

　しかし、2022年は例外中の例外である。
　スイスもCOVID-19規制📌を全廃した。
　普通の先進国では風邪扱いになり、呼吸も会話も入国も普通にできる。東南アジアなど新興国でも、実はわりと普通にできる。
　この点、日本と中国は普通ではない。
　よって、今のスイスは「規制フリー&日中勢ほぼフリー」の期間限定パラダイス。善光寺の御開帳のような僥倖を逃す手はない。

　📌スイス連邦(Swiss Confederation)———
　首都ベルン(世界遺産)。面積は九州並みで、その6割がアルプス。人口867万人(25%は外国人)。独語6割、仏語2割。イタリア語、ロマンシュ語も公用語。鉄道の車掌も数カ国語(英語を含む)を話す。
　1815年、永世中立国。国連加盟は2002年になってから。徴兵制。核シェルター36万5000カ所(人口を上回る900万人分)。
　時計の生産世界1位。チーズ、チョコレートも有名。その実体は、世界の大富豪(悪人含む)を顧客に抱える金融大国。一人あたりGDPは3位(日本28位)。治安も衛生も完璧。放浪難易度は最低レベル。

　📌スイスのCOVID-19規制———
　2022年4月から「公共交通・医療機関でのマスク着用義務」「感染者の隔離義務」を解除し、すべての行動制限をなくした。
　入国規制では、2月に検疫を廃止。5月からはワクチン接種証明書の提示(域外者)も不要として、すべて元に戻した。
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　スイスでは、日程の大半をアルプス📌の山歩きに費やす。
　スコットランドと比べると、

　1⃣情報が多い
　スイス政府観光局サイトは日本語に対応。登山地図アプリSwitzerlandMobilityまで運営している。ガイドブックも豊富。

　2⃣縦横無尽の鉄道📌
　鉄道や山岳交通が高所まで網の目のように伸びている。登山では、標高差を抑えつつ柔軟にスタート・ゴール地点を決められる。

　3⃣ビッグマック(単品)900円
　英国の物価も凄まじかったが、スイスは世界一と言われる。ビッグマック(単品)が6.5㌵=900円。ヘタレ日本円では歯が立たない。
　夏山シーズンなので、スコットランド出発前の5月に宿泊予約を済ませた。好条件とみられる個室がギリギリ残っていたが、民泊でも最低8000円(スコットランドの2倍)。
　地球放浪のために円高局面で外貨を買いためてきた。今こそ世界最強通貨の出番だ。手持ちのドルをスイスフランに両替すれば、コストを2割ほど抑えられる。

　📌アルプス(the Alps)———
　独語はアルペン(Alpen)。フランス、イタリア、スイス、オーストリアにまたがる山脈。長さ1200km。最高峰モンブラン(4807m)。ほかにモンテローザ(4634m)、マッターホルン(4478m)、ユングフラウ(4158m、世界遺産エリア)、アイガー(3970m)など。

　📌スイスの鉄道———
　利用率は欧州一。ダイヤは正確。バスや山岳交通との乗り継ぎ便利。山岳交通の技術は箱根登山鉄道など日本に移植されてきた。
　切符も鬼のように高いため、旅行のタイプに合わせた割引パスが不可欠になる。
　今回は「ハーフフェアカード」(120㌵＝1万6800円)を選んだ。日本からオンライン購入可。主な鉄道、バス、山岳交通、船、主要90市の交通が1カ月、半額になる。
　最初に利用したチューリッヒ空港→ツェルマットは、早割&半額でも49㌵(7000円)。毎回通常料金を支払っていたら、破綻する。
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マッターホルンを観る

　🐏gotoスコットランド　第3週　エディンバラ(Edinburgh)2日目　世界遺産「エディンバラの旧市街と新市街」



　26日朝、ハイランドの県都インヴァネスに12日ぶりに戻り、車を返した時、一気に肩の荷が下りた。走行距離784km。
　アウトドア旅に車は不可欠だが、海外でトラブると面倒臭い。トラウマもある。←当て逃げ被害(豪州)&速度違反罰金(アイスランド)
　
　レンタカー会社から鉄道駅まで送ってもらう途中、隣でハンドルを握る兄貴は「日本に行きたいんですよー」と言い出した。しかも「富士山」と「沖縄」を挙げた。
　「円が激安の今がベストですよ」と勧めると、「じゃあ、スコットランド旅行は高かったでしょう」と鋭いツッコミ。
　「日本はノーマルになりました？」と聞かれたので、正直に「そうでもないけど、ノーマルになりつつあります」と答えた。

　駅近の"Comfort Foods"に寄った。13日にフィッシュ&チップスを食べたカフェ。一回り大きくなって帰ってきた。鮭みたい。
　朝定食の「1400円」に溜め息をついた後、午後1時前、エディンバラ行きに乗った。

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　エディンバラ📌のターミナルWaverley駅から通りに出て、市バス44番(￡1.8=290円)で西へ40分。テラスハウス(洋風の長屋)が並ぶ住宅街に、Denis&Karen夫妻宅があった。
　中心部から離れてはいるが、個室に4300円で泊まれるなんて、民泊以外では考えられない。ホテルの3分の1くらいだ。
　ハウスルールも①キッチンを使った後は綺麗にする②少なくとも食器洗い機に置く——というシンプルなものだった。
　5月10日にロンドンに降り立った時から、一度もマスクを着けていない。慣れた。大して緊張することもなく、ピンポンした。

　ふくよかなお母さんが出てきたなと思ったら、先客のテリー(テキサス州在住)だという。
　遅れて、またふくよかなお母さんが出てきたなと思ったら、それがカレンだった。
　テンション高めの女子2人に歓迎され、まずは圧倒された石垣市民。「ハァ～イ... 」と一生懸命、作り笑いを浮かべた。

　カレンは、絵に描いたような世話好きのお母さん。こちらの民泊履歴も、よく調べていた。「あちこち行っているのねえ」「重そうな荷物ねえ」。息を切らしつつ、よく話す。
　後から帰ってきたデニスは、絵に描いたようなダンディー。負けず劣らず世話好きで、洗濯機の使い方を手取り足取り教えてくれた。民泊を天職とする夫婦だ。

　すると、今度はアジア系のイケメン青年がチェックインしてきた。3人目のゲスト・マシュー。中華系シンガポール人だった。
　1階にデニス夫婦、2階の3部屋にテキサス人、シンガポール人、石垣市民の満員御礼。Airbnbは今、急速に業績を回復している。

　📌エディンバラ———
　スコットランドの首都。人口55万人。
　中世の風情を残す旧市街と18世紀に造られた新市街が、峡谷を挟んで向かい合う。世界遺産としての登録名も「エディンバラの旧市街と新市街」となっている。
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　27日、再び44番のバスに揺られて、エディンバラの真ん中Waverley駅に出た。そこから、新旧市街をあてどなくブラついた。
　まず、人間と車が多い。極端な僻地に長くいたので、目が回る。
　しかも、ロンドンには遠く及ばないが、人種が多様になる。中華系、アフリカ系、インド系、そしてホームレスと物乞い。
　中国語を話す人たち(国籍は不明)は、マスク着用率が目立って高い(9割くらい?)。日本人はというと、一度も見ていない。
　
　僻地でのアウトドアは最高だったが、大都市ぶらぶらも面白い。「変な人たちウォッチング」は、大自然の中ではできない。
　エディンバラ旧市街は英国屈指の観光地とあって、イタリア語やドイツ語など外国語も飛び交い、ガイドの説明を聞く人々の輪が至る所に出来上がっていた。
　そんな観光客たちを相手に、関係業界も変な人たちも一生懸命、営業していた。

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　デニス家に戻ると、イケメン青年マシューは1泊しただけでチェックアウトしていた。
　彼が発った後の部屋に、カレンが掃除機をかけていた。

　留学中の休暇か、海外旅行か、仕事か。
　あまり話せなかったが、アジアの情報大国シンガポールの青年の慌ただしくも生き生きした動きには、少し惚れ、少し妬けた。(了)





　🐏gotoスコットランド、完結(まだ帰国していないけど)。


　🥇MVM(最優秀山) ベン・ネヴィス山
　2年越しの宿願。年間60日とされる山頂部の晴れに恵まれる。英国最高峰に相応しい登り応え。即席山友バーミンガム夫&妻と喜びを分かち合う。かけがえのない思い出。
　視覚的インパクトでは、ストール山(Storr)の奇岩"Old Man of Storr"がズバ抜けていたが、景色だけが山登りでもない。

　🏆MVP マーク(スコットランド・グラスゴー在住、ガソリンスタンド夜勤従業員)
　スカイ島の3人部屋で4泊一緒になった彼には、特大トロフィーを差し上げたい。
　このご時世に、外国人しかも異人種の♂に心から親切にできる♂こそ真の人徳者なのだと気づかされた。見習いたい。

　⛰️登った山&歩いた道
　ネス湖とDivach滝、ストール山、妖精のプール、ベン・ネヴィス山、グレンコーのおっぱい、ケアン・ゴーム山、キヌースィー村の裏山(Creag Bheag)、エディンバラ市街

　😣被害
　〇特になし(27日現在だけど)

　📖教訓①パンデミック明けの地球放浪
　○レンタカー、宿泊などの暴騰をかわすため、早期予約、民泊の活用など工夫すべし
　○交通機関(特に空港・航空会社)の人手不足に伴うダイヤ混乱を前提に、日程や乗り継ぎに余裕を持たせる
　○交通機関でも、係員を含めてマスク着用率は1割に満たない印象。マスクは、感染症対策としてはアリかもしれないが、「人目対策」としては不要

　📖教訓②その他
　○海外でもYAMAPは部分的に役立つ。エリアによっては、トレイルが破線で表示されている。トレイルの表示がなくても、軌跡が残る。迷った時には辿ればいい
　○安全安心に対する考え方の違いは、アウトドアでも鮮明。「誰かがトレイルに懇切丁寧に目印を付けていてくれるだろう」と期待するのは、日本以外では無謀


　📌お礼
　ご愛読ありがとうございました。
　gotoスコットランドの核心部「ロンドンでのPCR検査」と「日本への入国手続き」が待ち構えていますが、無事に帰宅してから、モーメントで詳しい記録を残します。
　次回は7月14日出発「gotoスイス」です。


　See you !

　Keith Richards

ロンドンは、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国およびこれを構成するイングランドの首都。イギリスやヨーロッパ域内で最大の都市圏を形成している。ロンドンはテムズ川河畔に位置し、2,000年前のローマ帝国によるロンディニウム創建が都市の起源である。ロンディニウム当時の街の中心部は、現在のシティ・オブ・ロンドン（シティ）に当たる地域にあった。シティの市街壁内の面積は約1平方マイルあり、中世以来その範囲はほぼ変わっていない。少なくとも19世紀以降、「ロンドン」の名称はシティの市街壁を越えて開発が進んだシティ周辺地域をも含めて用いられている。ロンドンは市街地の大部分はコナベーションにより形成されている。ロンドンを管轄するリージョンであるグレーター・ロンドンでは、選挙で選出されたロンドン市長とロンドン議会により統治が行われている。

ロンドン

世界遺産エディンバラを歩く

　🐏gotoスコットランド　第3週　キヌースィー(Kingussie)4日目　村と裏山



　宿泊代をケチるために滞在することになったキヌースィー村📌の居心地が、よすぎる。
　数百年大して変わっていないであろう、これからも大して変わらないであろう街並み。正午に鳴り響く鐘楼の音。スペイ川(Spey)のきらめき。安くて美味しいコープのレンチン食品。
　桃源郷である。

　📌キヌースィー村———
　人口1500人。スコットランド高地地方ハイランド内陸部のケアン・ゴームズ国立公園に近く、スペイ川のほとりにある。
　1891年(!)に設立されたゴルフ場がある。標高300mの山腹に設けられた難コース。国立公園の眺めがいいという。
　—————————————————————

　23日、ケアン・ゴーム山で雷鳥を見た。
　24日、疲れがたまったのでオフ日として、キヌースィー村をブラブラした。
　25日、国立公園の人気エリアを再訪しようと思ったが、もう少し村を歩きたくなった。

　というのも、YAMAPのお陰である。
　24日に出かけた郊外の史跡から村のほうを見やると、背後に低山があり、家屋が山腹にも建っているのが分かった。
　「きっと登れるんだろうな」と思い、DLマップを引き伸ばすと、薄っすらと破線で表示されたトレイルが見つかった。

　閑散だろうが、遭難リスクは小さい。
　ハゲ山だから、眺めはあるはず。
　何よりも、たまたま滞在することになった小さな村の、名もなき(?)裏山に登るという展開が、生来のマニア魂を刺激した。
　
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　そして、25日。ハイランドの底知れなさに恐れ入った。
　それが、裏山周回コースを歩いた感想だ。

　トレイルは思いのほか整っていて、ベンチやら案内標識やら、これまであまり見られなかったインフラも随所に見られた。
　山頂部は体を振られるほどの暴風だったが、村、その奥のスペイ川、さらに向こうのケアン・ゴームズ国立公園まで見渡せた。
　反対側には「ザ・ハイランド」と言うべき荒涼とした丘陵が広がっていた。

　時おり晴れ間が広がったこともあり、眺めは23日のケアン・ゴーム山を超えた。
　「近所の裏山」を歩いたら、これだ。
　ハイランドの底知れなさである。

　　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏

　明朝、12日ぶりにハイランドの県都インヴァネスに戻って、車を返す。そこから再びキャリーバッグを引きずらないといけない。
　鉄道で南下して、スコットランドの首都エディンバラで3泊。英国の首都ロンドンに飛んで2泊。PCR検査を済ませれば、いよいよgotoスコットランドの核心部「帰国」だ。

　帰りたくない。
　白いご飯と納豆が恋しくて狂いそうだが、それでもなお帰りたくないのは、なぜ？





　☕️ティーブレイク④完「戦争の影」


　スコットランドの僻地を走っていて、時おり目を引くのは、ウクライナの国旗である。
　スカイ島の寒村Carbostの民家のガラクタ置き場(?)に掲げられていたのには驚いた。
　石垣島の集落に青と黄の二色旗が翻るとは到底、思えないからだ。

　英国は、米国と並んで、戦争犯罪国家に最も厳しい姿勢で臨んでいる。
　エネルギー自給率が高く(北海油田)、戦争犯罪国家による脅しが効きにくいため、強気に出られるという事情がある。

　実際に来てみて、どうか。
　①ウクライナ国旗をちょくちょく見かける
　②BBCのラジオニュースを車で聴いている限り、ウクライナ一色っぽい
　③ガソリンをはじめ物価が上がっている
　くらいだ。

　日本との違いが大きいのは①か？
　単に「戦争の舞台が欧州大陸だから」とも思えるし、「自由のために行動する市民の意識が高い」とも言える。よく分からない。

　　　☕️　　☕️　　☕️　　☕️　　☕️

　出国にあたって、関係各位から「コロナは大丈夫？」という心配を結構頂いた。
　「足元のデータを見る限り、リスクは日本より低いです」と言い放つのもアレなので、一応「予定通り帰国できるかどうかは分かりません」と答えている。

　しかし、「戦争は大丈夫？」という心配には言葉を失った。え、そこですか？と。
　「ロシア、中国、北朝鮮に至近距離で囲まれた日本のほうが、百万倍ヤバい。特に八重山諸島だね」と英国人は言うだろう。

　正直に言うと「お山での遭難と交通事故は大丈夫？」とサラっと言われたほうが、身に染みる。今回は、これら二つのリスクが「その他諸々」を圧倒している。
　どんなリスクが、どこに、どの程度あるのか。このチェックが異国では大切だと思う。

桃源郷キヌースィー村と裏山

　🐏gotoスコットランド　第3週　キヌースィー(Kingussie)2日目　ケアン・ゴーム山(Cairn Gorm)



　スコットランド高地地方ハイランドを舞台にしたトレッキングの締めくくりに、内陸側のケアン・ゴームズ国立公園にやって来た。
　拠点はアヴィモア(Aviemore、人口3000人)だが、宿泊施設の暴騰が許容範囲外。20km離れたKingussie村(正確な発音は不明)に流れ着いた。今回唯一のホテル泊になる。

　22日朝、港町オーバンのジェニファーおばあちゃん宅を発った。
　興味半分、心配半分で車を走らせること150km。緑豊かな村の外れの鉄道沿いに、そのホテルはあった。
　一見して古い。古い建物は周りにいくらでもあるが、ここは単にボロい。個室5500円(バス・トイレ共用)という安さにも合点がいく。

　ヒゲもじゃの気さくな兄貴が切り盛りしていて、チェックインはセルフ。レストラン休業。英国を襲う人手不足のせいだろうか。
　「洗濯機あり」と説明されていたのに、兄貴は「Sorry～。今はありません」。
　部屋には消臭剤の臭いがこもり、キッチンは小汚かった。そのキッチンにも共用トイレにも、石鹸がない。木製ドアは物音筒抜け。
　しかし、だから安いのだ。冷蔵庫があるのはポイント高め。許容範囲である。
　誰にも気を遣わずに済むが、ちと寂しい。SimoneもMarkもJenniferもいない。
　それにしても、ジェニファー宅で洗濯をさせてもらっておいて、本当によかった。

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　ケアン・ゴームズ国立公園では、山、川、湖、森で思いつく全てのアクティビティのインフラが、四季を通じて整っている。
　「山派」の端くれとして、主峰ケアン・ゴーム山📌に登ることにした。
　登るといっても、距離も累積標高差もCTも分からない。23日午前9時、アヴィモアのビジターセンターが開くのを待った。
　応対したのは、ユニホーム姿のレスラー、もとい男性スタッフ。ケンカしたら秒殺されそうだったが、こちらが恐縮するほど親切・丁寧で、マップのコピー(無料)をくれた。

　兄貴によれば、
　・トレイルは分かりやすい
　・周回のCT4時間
　・雨具を忘れずに
　で、雨具をホテルに忘れたことに気づいた。スコットランドでは、やや致命的だ。

　📌ケアン・ゴーム山———
　標高1244m。夏は登山、冬はスキーを楽しめる。雷鳥がいる(と現地で判明)。登山鉄道は、修復工事のため秋まで運休中。
　—————————————————————　

　駐車場から山容を見上げた印象は、なぜか「十勝岳」だった。ガレガレのハゲ山。お陰で、相変わらず見晴らしがいい。
　何より、雷鳥に出合えた。わずかな間に3羽見たから、幸運でもないかもしれない。
　山頂を前に、お約束の小雨が降り出した。閉鎖中のレストランの軒先で休んでいると、女子4人組がワイワイ登ってくる。
　「どちらから？」と聞かれたので、軽く説明した。先方はインヴァネス市民だった。

　「2週間前に3泊しました。ネス湖に行きましたよ」とドヤ顔で言うと、
　「みんな行くのよね～」と、いなされた。
　「えーと、何だっけ、何とか城が.....」
　「アーカート城(Urquhart)ね」

　4人組は小雨を全く気にすることなく、先に山頂に向かった。
　英国人の「雨耐性」には、目を見張る。降り方が日本よりマイルドだからなのか、街では傘をほとんど見かけない。

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　山頂→帰路は、はっきりした雨になった。
　雨具を忘れたので、速足で下りた。風が弱かったのは、とても助かった。
　きついと言えばきついが、雨が降らない日はないので、日本で登山中に降られるより受け入れやすい。なんなら風情がある。

　行きは、まあまあ晴れたし。
　雷鳥とワイワイ4人組に出会えたし。
　わりとルンルン気分で、雨具なしズブ濡れ登山を終えたのだった。

thumbs up

雷鳥がスコットランドにもいた件

　🐏gotoスコットランド　第2週　オーバン(Oban)4日目　グレンコーのおっぱい(The Pap of Glencoe)



　朝食を頂いていると、ジェニファーは今朝も「きょうはどちらへ？」と聞いてきた。
　「The Pap of Glencoeに行きます」と答えると、少し目を見開いた。

　「登ったことあるのですか？」と聞くと、あると言う。お、それはちょうどいい。「トレイルは危ないですか？」
　「ノー」と即答したジェニファーは「まっすぐ登って下りるだけですよ」と笑った。
　そうなの？　

　　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏

　「スコットランドで最も美しい渓谷」
　「ハイランド📌らしい景色が広がる」
　「地球の歩き方」は、そう書いていた。

　そのグレンコー渓谷にそびえるのが"The Pap of Glencoe"(標高742m)だ。
　"pap"は「おっぱい」の古語だと知った。「グレンコーの両乳房」という和訳も見られるが、正確には分からない。
　地球の歩き方は「所どころ険しいので、両手を使いながら登ろう」、たまたま見つけた英文サイトは「急登&ガレガレ」と書いていた。ジェニファーのニュアンスと違う。

　📌ハイランド———
　スコットランド高地地方(北部・北西部)のこと。氷河による浸食で、荒々しい岩山、深い谷、細長い湖が多い。
　—————————————————————

　拠点グレンコー村は、英国最高峰ベン・ネヴィス山のすぐ南、リーヴン湖(Leven)のほとりにある。人口500人。
　「おっぱい」は、村のすぐ背後にそびえていた。

　きょうは、断続的に小雨が降り、風も強烈。雲の動きが速く、ガスが時おり取れるのは救いだったが、厳しめの山行だった。
　しかも、人気コースと思いきや、まさかの閑散。荒涼としたハイランドでの「ぼっち登山」は、いくら景色がよくても寂しい。

　トレイルは、徐々にスリリングになった。
　ガレガレの山頂付近にも目印は当然ないので、不鮮明なトレイルを外れてしまい、一度は急峻な岩場で立ち往生した。
　「両手を使って登ろう」は大袈裟だが、ジェニファーが言うほどお気楽でもなかった。彼女は山歩きに慣れているのかもしれない。

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　オーバンに戻ると、ジェニファーは小雨の中、段々状のお庭で草刈りをしていた。
　きょうは、重大な頼み事があった。
　「洗濯機をお借りしたい」。これである。利用案内に含まれていないのは知っていた。
　「お願いがありまして」と切り出すと、少し間を置いて"OK"と言ってくれた。
　断りづらかったかな......。反省した。

　夕食を終えたら、洗濯物をどこかに干そう。そう思いつつ、歯磨きしようとバストイレに入って、目を見張った。
　下着やら何やらが丁寧に干してあった。
　"Thank you so much"と繰り返すしかなかったヘタレを許して下さい。
　ジェニファー、いつまでもお元気で。






　☕ティーブレイク③「トラブルたち」


　gotoスコットランドは、順調である。
　西側先進国のイギリスは、放浪先として難易度が低い。順調なのは当たり前だが、細かいやらかしやトラブルはある。

　①羽田で電動歯ブラシを忘れる
　石垣島から深夜、羽田空港に着き、翌朝バタバタとロンドン行きに乗った。で、ホテルの洗面台に電動歯ブラシを忘れた。
　ヒースロー空港の民泊先で気づいた。帰国日まで保管して下さいとお願い済み。

　②ホステルでビールを盗まれる
　スカイ島のホステルの共用キッチンの冷蔵庫に缶ビールを4本入れていた。レジ袋にはルール通り名前ラベルを張っていた。
　最後の夜、最後の1本が消えていた。
　海外のホステルでは、あることだ。飲食物など被害のうちに入らないから、まあいい。
　車のトランクにあった冷えていないビールを飲まされたことが、一番つらかった。

　③洗濯機が使用中に壊れる
　スカイ島のホステルで洗濯機(1台のみ)を使っていたら、最後の脱水が始まる前に止まってしまった。腕力ですべての洗濯物を絞り切る作業は、拷問だった。

　　　☕　　☕　　☕　　☕　　☕

　②以外は国内旅行でも起き得ることで、地球放浪のノウハウとは関係がない。
　とはいえ、②の教訓はない。ビールを冷やさないわけにはいかず、冷蔵庫を監視するのも無理。飲食物を守るために高い宿に泊まるのは、本末転倒である。

　①は「バタバタしている時は忘れ物が増える」という意味では、注意したい。地球放浪で貴重品や重要アイテムを失うと、リカバリーが難しいからだ。
　ちなみに、ロンドンで飛行機から降りる時、座席の下部に差し込んでいたPCの電源アダプターを危うく忘れるところだった。

「グレンコーのおっぱい」にも立つ

　🐏gotoスコットランド　第2週　オーバン(Oban)2日目　ベン・ネヴィス山(Ben Nevis)



　2022年5月19日正午過ぎ。雪のシャーベットに覆われた山頂に立った時、もし独りだったら、泣いていただろう。
　2年前に登っていたはずの英国最高峰。流れた月日の長さと厳しさに思いを致し、感極まっていただろう。
　涙と鼻水でイケメンが台無しにならずに済んだのは、即席の山友が隣にいたからだった。
　2年待った甲斐があった。

　　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏

　オーバン📌での宿泊は、成り行きだった。
　ベン・ネヴィス山をgotoスコットランドのメインイベントにしたまでは良かったが、拠点フォート・ウィリアム(Fort William)近辺の宿泊施設の暴騰が凄まじい。
　仕方なく、車で1時間の距離をメドに物色したら、この港町に行き着いた。

　18日、スカイ島から南へ200km。古風な港界隈の賑わいに心が弾む。
　そして、中心部から3kmほど離れた民泊先に来て、衝撃を受けた。
　海に面した崖の下に一軒家。「ポツン」という修飾語は、まさにこういう状態を言い表す。4泊するJenniferおばあちゃんのお家だ。

　ジェニファーは、洋画に出てきそうな銀髪のマダム。身のこなしが上品で、ゆったりとした、聞き取りやすい英語を話した。
　お家に入れば、特に女子は、あまりの可愛さ、おしゃれさに悶絶するだろう。眺めるだけで楽しいバス・トイレというのも珍しい。
　民泊としては珍しい朝食つき。ただ、ベン・ネヴィス登山を翌日に控えて、何時から食べられるかが気になっていた。
　お家の説明を始めたジェニファーが「朝食は7時半からです」と言った時、こちらが見せた落胆の表情はバレていたかどうか。

　「7時半ですか。どうしようかなあ。明日はベン・ネヴィスに登るので......」
　嫌らしくない程度に困り顔をこしらえ、意を決して「もう少し早く頂けませんか？」と言おうとしたら、ジェニファーのほうから、
　「じゃあ、7時に用意しましょう」
　「本当⁈　ありがとうございます」
　「明日だけですよ」　

　📌オーバン(Oban)———
　人口8500人。ゲール語で「小さな湾」を意味し、漁業が盛ん。自称「スコットランドのシーフード首都」。北大西洋に散らばる離島にアクセスするハブでもある。
　—————————————————————

　翌19日朝、ジェニファーは6時50分には朝食を準備していた。
　ハードな山登りを控えているので、残さず頂く。「トーストもっと要ります？」と聞かれて断るくらいのボリュームだった。

　午前8時半、前日下見しておいたベン・ネヴィス山📌のビジターセンターに着いた。
　雨に風が絡むと夏でもヤバいという意味では、トムラウシ山か。準冬山装備で行こう。日没は午後9時台。焦る必要はない。
　登山口から歩き始めると、同じペースのカップルと抜いたり抜かれたりの展開になり、あいさつだけ交わした。
　まもなく、この日初めて陽光が差すと、男性のほうが"Sun！"と高らかに声を上げる。とても印象的だった。

　彼らが休憩しているところで、話しかけてみた。
　「僕は初めてなんですが、あなた方は？」
　「僕らも。山頂まで行くんですか？」
　バーミンガム(イングランド)の夫婦だった。ニュージーランド旅行のついでに、東京に2泊したという。「日本にも美しい山々があります。ぜひぜひ」と宣伝しておいた。

　📌ベン・ネヴィス山(Ben Nevis)———
　英国最高峰(標高1345m)。語源は「雲に覆われた山」。山頂部が晴れるのは年間60日。緯度は樺太より北。山頂は夏でも5℃程度。
　登頂ルートはピストン16km。ワープ手段が全くないため、累積標高差1400m。
　—————————————————————

　その後も、ガレ場のつづら折りが延々と続いた。トレイルは安全。人出も多く、天気さえよければ遭難リスクはゼロに近い。
　山登りは単調だが、眺望はいい。スコットランドのハゲ山は視界を遮らないからだ。
　もちろん雲行きはコロコロと変わったが、幸い、体を冷やす雨は降らなかった。
　
　山頂手前の雪面あたりで、再びバーミンガム夫婦と一緒になった。そして登頂だ。
　「山頂部が晴れるのは年間60日」と聞いていたが、その1日に当たった。
　一通り撮影を終えて、ふとバーミンガム夫を見ると、満面の笑みだった。

　「うちら、ラッキーでしたねえ～」
　「まったくです。Congratulations！」　
　2年待った甲斐があった。


　📌重ねておことわり———
　スマホ写真は1時間、一眼レフ写真はもっとズレています。原因不明ですが、スマホ写真のほうは夏時間の時差をうまく反映できないようです。
　—————————————————————

おつかれ山

hundred points

ベン・ネヴィス

英国最高峰に立つ

　🐏gotoスコットランド　第2週　スカイ島(Skye)4日目　妖精のプール(Fairy Pools)



　スカイ島暮らしも、板についてきた。
　ホステルの設備、シャワーの癖、近所のコープの商品の陳列......。連泊すると細かいノウハウが蓄積されるから、3泊目あたりから楽になるというのが、地球放浪の常だ。

　予約の都合で16日、3人部屋の8号室から同じく4号室に引っ越した。なんと、ルームメイトのMarkも一緒だった。
　いつもニコニコ。「窓を閉めてもいいですか？」などと細かいコミュニケーションも怠らない。同居を続けられるのは嬉しかった。

　「いつまでここに？」と聞くと、
　「分かんない」と肩をすくめた。この先も旅人との雑魚寝と夜勤を両立するのだろう。

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　16日はオフ。前日ビジターセンターで買ったポケットガイドを繰っていると、"Fairy Pools"というページに目が釘づけになった。
　「妖精のプール」という魅惑的な呼び名と「スカイ島で最も人気がある観光地の一つ」という説明が、脳内を駆け巡る。
　15日に"Old Man of Storr"を見て「一生に一度モノだ」と感動したばかりの石垣市民は、混乱した。まだあるというのか。
　「地球の歩き方」では、妖精の「よ」の字も紹介されていなかったのに。

　半信半疑でグーグルマップを見た。
　"Old Man of Storr"は投稿1585件、星4.8。妖精のプールは3545件、星4.6。星の数はともかく、件数の違いは注目に値する。
　妖精のプールは、スカイ島南部の岩山地帯クィリン・ヒルズ(Cuillin Hills)にある。
　ポケットガイドによると、周回トレッキングコース(8km)があるという。そそられた。
　
　　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏

　17日も、マークは午前6時すぎに静かにドアを開けた。夜勤から戻ってきたのだ。
　「よく眠れた？ 僕は疲れました......」
　申し訳ないが、熟睡できた。その夜、残り一つのベッドは空きで、個室状態だった。

　マークは「これ綺麗でしょう」とスマホを見せた。日の出(午前5時前)の写真だった。
　「よく晴れていますね。今から『妖精のプール』に行くから、よかった」
　「駐車場でコインが要ります。小銭ありますか？ 僕、両替できますよ」
　マークというのは、そういう男である。

　　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏

　朝方は晴れていて、厳ついCuillin Hillsを正面に見据えながら、沢沿いを歩き始めた。
　グーグルマップでは「妖精のプール」は周回コース序盤にマーキングされていた。ところが、それらしいスポットが見当たらない。

　そこに通りかかった2人組♂に聞いた。
　「すんません、妖精のプールって、どこですのん？ グーグルはココと言っています」
　「この辺りずーっとですw」
　無数の小さな滝から成る一帯を「妖精のプール」と呼んでいるらしい。"Fairy Pools"が複数形である理由が分かった。

　その2人組は、いかにもアウトドア慣れした風貌。ウエールズ人だった。
　日本から来たと説明すると、"Amazing"とリアクションし、「たまたま昨日、日本に行きたいねと話していたんです」と言った。

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　さらに進むと、人影が消え、ポケットガイドのマップの折り返し地点に着いた。ただ、Cuillin Hillsに迫るトレイルは続いていた。
　YAMAPをルートマップとして使えないのは痛いが、先に進むことにした。自分の軌跡を引き返せるから、迷うリスクは小さい。
　
　トレイルが怪しくなり、岩がゴツゴツしてきた辺りで、ウエールズ組がいた。
　「こんな奥まで来たの？」と言いたげな、驚き込みの笑顔で迎えてくれた。この地点からトレイルを外れ、岩登りをするという。

　「この先のトレイルは危ないですか？」
　「少し進むと、フラットになります。その先はヘルメットが要りますね」
　詳しい兄貴に出会えて、よかった。赤の他人でも懇切丁寧に教えてもらえるのは、万国共通の「お山あるある」らしい。

　レクチャーの通りだった。少し進んだところで、引き返すことにした。
　岩山と沢と湿地帯、そして曇天が織り成す帰路の光景は、ザ・スカイ島。ウエールズ組との出会いがスパイスになった。

　　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏　　🐏

　「日本から来た」と自己紹介した時、スコットランド人のマークは"fantastic"、ウエールズ組は"Amazing"という形容詞を使い、笑顔になった。恐らく好印象なのだ。
　しかし、彼らが日本を旅しようにも、日本政府がそれを阻み続けている。
　オミクロン株に伴う鎖国(外国人を別扱いする政策)に対しては、WHOは当初から「理解困難」という表現で非難している。
　人種や国籍に関係なく、出発前に検査をしてもらえば済む話だからだ。その検査すら、主要国では不要になり始めている。
　この理不尽を忘れることなく、ヘタレ石垣市民を受け入れてくれた英国を旅したい。

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