登山

大菩薩嶺に行ってきました

上日川峠までの道が冬季車両通行止め
三連休初日ながら静かな山旅ができました

今回のレポはお山の音
登山者の喧騒や風雪、激しく流れる沢の音に紛れて、普段は聞こえない音があります♪
冬の大菩薩で石の歌を探しました😊

石をコツコツ、カンカンやっていますが傷つけないよう加減しております
当方、特殊な訓練を受けていますのでご心配なく🙇🏻‍♂️
国立公園なので無茶はできません

もし、大菩薩から富士山が見えない時😭
足元のホルンフェルスやかこう閃緑岩に目と耳を向けてください
石たちの奏でる音があなたの悔しい気持ちを癒してくれるはず(個人差あり)

よろしければ写真のキャプションを御覧ください😊



DOMO

smiling face with hearts

clapping hands

大菩薩嶺（だいぼさつれい）は、山梨県甲州市（旧塩山市）と北都留郡丹波山村に跨る標高2,057mの山である。

【概要】
奥秩父山塊に位置し、大菩薩連嶺の主脈を構成している。日本百名山の一つに選ばれている。
深田久弥や木暮理太郎などは、その著書に大菩薩岳（だいぼさつだけ）と表記している。
名称の由来は、源義光（新羅三郎義光）が後三年合戦の際に軍神の加護を願い「八幡大菩薩」と唱えたこと、また、観音菩薩が祀られていること、などのいわれがある。
大菩薩嶺山頂は樹林帯のため眺望はない。そのため、大菩薩嶺のみを目指して登ろうという者は少なく、多くの登山者は大菩薩峠とセットで登っているようである。

【登山コース】
・裂石 - 上日川峠 - 大菩薩嶺（登り約4時間、下り約3時間）　上日川峠に無料駐車場があり、マイカーまたはタクシー、季節限定バスで入ることができる。
・裂石 - 丸川峠 - 大菩薩嶺（登り約4時間、下り約2時間30分）
・小菅 - 牛ノ寝通り - 榧ノ尾山 - 石丸峠 - 大菩薩峠 - 大菩薩嶺（登り7時間、下り約5時間30分）

大菩薩嶺・鶏冠山・大マテイ山

山梨

耳をすまして🎶　大菩薩嶺

スー

花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする（挨拶）

（所感）
季節外れもここまで来るといっそ清清しいな（笑。
土岐川が庄内川と名を変えて流れ出る沖積平野は、肥沃の地であった。東谷山（とうごくさん、標高198m）は、愛知県名古屋市の最高峰にして瀬戸市との境界の、その地に立つ。標高200mにも満たない小丘だが、人々は河岸段丘上に住居を構え、湿地を開削して水を溜め、この山の麓で生活を営んできた。これが尾張国のはじまりである。
西麓のフルーツパークから遊歩道が設定されており、お気軽な登山コースで知られているが、今日は志多見古墳群を起点に尾張の歴史と昔の記憶をたどりながら周回する。

しだみ古墳群ミュージアムから遺跡公園をほつりほつりと歩く。発掘された古墳が至るところにぽこぽこあって独特の景観が広がる。その中のひとつ、志段味大塚古墳（復元）は、後円部に対して前方部が短い帆立貝形古墳。典型的な前方後円墳より寸詰まりなのは、畿内の勢力にちょこっと気を使ったせいか。墳丘には丸い葺石が敷き詰められ、円筒埴輪が置かれている。我々は樹木が茂った古墳を見慣れているが、築墳当時は草木がなかったはずで、土や石に覆われた墳丘が茫洋と聳える様は、さぞ威容だったに違いない。

丘陵を切り開いた団地を超えアスファルトのロードを進むと、尾張戸神社（おわりべじんじゃ）の表参道で、瀬戸市内の古い集落を経て石鳥居に至る。ここからは神社の東参道で、苔むした石階段を登る。
尾張戸の社名は、この地域を治めていた古代豪族の尾張氏（とその一団）を意味しており（「戸」を「べ」と読む例に「神戸（こうべ）」がある）、東谷山はもともと「尾張戸の神が鎮まる山＝尾張山」と呼ばれていたが、「当国（とうごく）の山＝当国（とうごく）山」と称されるようになり、後に転じて「東谷（とうごく）山」と表記するようになったという。すなわち「おららが山」である。
祭神は尾張氏の祖先神・天火明命（アメノホノアカリ）や建稲種命（タケイナダネ）などの3柱。創建は宮簀媛命（ミヤズヒメ）で、建稲種命の妹にして日本武尊（ヤマトタケル）の配偶者。実際の血縁・姻戚関係というよりは、大和朝廷との繋がりと尾張氏の正当性をさり気なく主張している。
勾配のきつい階段を上り詰めれば神社の社殿である。奥まった高みに立つ本殿は、古墳の墳丘上に鎮座する。南陵の2箇所の山頂にもそれぞれに古墳が築かれていて、これらの古墳は尾張氏の墓であると伝えられる。領有する豊饒の地を見おろしながら死出の旅に就いたのか。古墳の上に立てられた廟は、その後も変わらず尾張国を見守っている。
東谷山西麓には多数の古墳があり、群集墳を形成している。古墳時代後期には、平野が見下ろせる山腹部に古墳が多く築かれた。これは大規模な森林伐採と土壌かく乱を伴う行為であり、わが国初めての大規模な森林破壊だったという説もある。時代は下って、江戸時代、東谷山は鬱々とした松林だったと伝わる。しかし、松は鬱蒼とした森には生育できないから、これは誇張表現で、アカマツ主体の明るい疎林だったに違いない。

短い尾根を一気に降りれば、東谷山フルーツパークである。春になると満開の花とそれらを愛でる人たちで賑わう。ぽやんとした空気、むせ返るような花の匂い－－。ふと、昔日を思いだして、実際には嗅いでいないのに、甘ったるい香りの記憶に鼻の奥がむずむずした。それは何とも居心地が悪かった。

（登山記録）
アクセス・登山道：しだみ古墳群ミュージアムの駐車場に停める（17:00閉門なので注意）。東谷山は歴史の山、河岸段丘に点在する古墳群を見学し、当地の歴史に思いを馳せながら周回することを薦める。コースの8割は街中でアスファルト舗装。そのわりにコンビニや自販機がないので、水分は予め用意しておくこと。トイレは古墳群ミュージアム、フルーツパーク、山頂にある。携帯電波は良好。
形態：しだみ古墳群ミュージアムを起点に、ソロ、周回
天気：晴れ
水分：0.6L持参→0.2L消費
行程：しだみ古墳群ミュージアムP（14:40～14:46）ー大久手池（14:57）ー南参道登山口（15:17）ー尾張戸神社鳥居（15:31）ー東谷山・尾張戸神社（15:42～15:57）ー東谷山フルーツパーク（16:12）－志多見古墳群（16:21～16:34）－しだみ古墳群ミュージアムP（16:36～16:47）－白鳥塚古墳（16:50～17:02）

（メモ）
鳥：カイツブリ、ダイサギ、シジュウカラ、キジバト、モズ、ヒヨドリ、カケス、ハシブトガラス
植物：スギ（植栽）、アカマツ、ネズミサシ、コジイ、コナラ、アベマキ（実）、アラカシ（実）、ツクバネガシ、クリ、ユリノキ（植栽）、エゾエノキ、カキ（実）、ヤブツバキ、サカキ、ヒサカキ、アカメガシワ、ソヨゴ、タカノツメ、リョウブ
地質：チャート、砂岩（山頂西側のみ一部、花崗閃緑岩）

東谷山（とうごくさん）は、愛知県名古屋市守山区と瀬戸市との境界にある標高198 mの名古屋市最高峰の山。

【概要】
古来より信仰を集めた霊山。山頂には延喜式記載の古社である尾張戸神社があり、尾張国造尾張氏の本貫地、また熱田神宮の奥の院として古来より信仰を集めた。また山内・山麓には尾張戸神社古墳・中社古墳・南社古墳・白鳥塚古墳など、東谷山古墳群・上志段味古墳群と総称される尾張地区最大規模の古墳群が存在する。『尾張名所図会』によると、下水野村にあり、尾張戸の神を鎮まります、山なので古くは「尾張山」と呼ばれていたが、尾張の国名を表する「当国（當国）」の地名の由来から「当国（當国）山（とうごくやま）」と呼び替えるようなり、後にこれが転じて、現在の「東谷山」へと書き表す様になったとされる。

東谷山

愛知

おわりのはじまり 2024-10-05

wtaxus わたくさす

（所感）
岐阜ｰ愛知県境に差し掛かった木曽川は、チャートの狭い産道を窮屈そうに通過して広大な濃尾平野に抜け出る。その骨盤部分が陰平・表平の山塊である。それは、逆に見れば両岸の強固なチャートが、川による地形の開析を拒んでいるようでもある。
このあたりは、砂岩とチャートの層が、南西～北東方向にサンドイッチ状の互層になっており、わたしにはそれがシベリアのカステラ生地とあんこにしか見えないのだが、尾根が南西～北東方向に連鎖している。その一番北側が表平山（砂岩山）、真ん中が影平山（チャート山）、新鵜沼台（団地）が砂岩山で、そのもっとも木曽川沿いが宝積寺山（チャート山）である。団地開発により原地形が分かりづらいが、今は均された表平山が、もともとは文字どおり表で、それに隠れるように影平山があったのだろう。
登山口は日本ラインうぬまの森（各務原市）で、北に隣接する原火（わらび）谷ハイキングコース（坂祝町）を結んで周回する。因みに両市町とも難読地名。各務原＝かかみがはら、坂祝＝さかほぎ（※１）、である。

まず影平山に向かう。木曽川に沿うように開けた平らな尾根。チャート山で木が低いうえに伐採してあって眺望はよいが、雲が低いのと強烈な西日で今日の眺めはイマイチであった。芝生広場の展望台を経由して遊歩道を進むと、木々に隠れるように陰平山の山頂、続いて船の舳先のような三角点峰（四等三角点・点名：宝積寺（※２））。
尾根を降ると、谷沿いに付けられているのは旧中山道で、まずは緩やかな下り坂を木曽川方向に進む。隧道を潜って木曽川（国道21号線の旧道）に出れば坂祝町で、少し遡上してから原火谷（わらび）林道を登り返す。管理者が違うので別のコース案内図が掲示されていて、両地図の連続性も分からない。共通の地図と道標を整備するだけるだけで登山の利便性と安全性は上がるのだが。そして、それが調整できるのは設置者である両行政だけなのだけれど。
新しく整備された二つ岩展望テラスで木曽川の狭隘部を眺めた後、尾根に付いた原火（わらび）谷ハイキングコースの遊歩道を進む。ちゃんと使ってあげないとすぐに埋もれてしまいそうだ。岐阜県の森林・環境税を使った整備事業である、皆さんがっつり使い倒そう。
ちなみに、原火（わらび）谷は、焼畑や火入れを示す地名、またはワラビがよく穫れるから火入れをした原っぱのように見えたのだろう。いずれにしても、今のように鬱蒼とした森林ではなくて、明るい草原景観が広がっていなければこういう名前にはならない。

団地境（市町界）の尾根を進み、登り返した表平山は小さな高まりであった。山名標だけがわずかに山頂を示している。今は団地で均されている下に、今より立派な峰が立っていたのかも知れない。

先ほどはスルーした旧中山道の「うとう峠」を、復元された石畳を踏みしめながら峠に向かう。両側が高く尾根を切り込んだ道、当時の復元なのかただの土留めなのか、法面には石積みがしてある。この峠は鵜沼宿と太田宿の間にある難所であった。江戸時代の五街道の一とはいえ、この狭い山道を当時の旅人はどのような思いで通過したのだろう。「うと」は、狭くて長い谷に付けられた一般的な地名である。その後、読みだけが峠や坂の名前に転用されて、坂道を登る息づかいが唄うように聞こえたとか、景気づけのために唄いながら越えたとか、言い伝えられている場合が多い。この場所のうとう峠も、断層上に開析された細長い谷であるが、「疎う」峠が由来だと伝わる。それほど不気味で嫌な峠道であっても迂回した理由は、木曽川縁の急崖を通過するよりはるかに安全だったからだろう。
一里塚を経由して周回。蝉時雨の中にも、曼珠沙華の赤に秋の訪れを感じる。

（登山記録）
アクセス・登山道：各務原市鵜沼の「日本ラインうぬまの森」駐車場を目指す。目の前は大きな団地で都市公園風である。駐車場完備。開園時間（9:00～15:00）に注意する。トイレあり。携帯の電波は良好。コース中央には旧中山道が通っているため、起点から終点までの全部を連続して歩けるようなルート取りをするとよい。
形態：日本ラインうぬまの森を起点に、ソロ、周回
天気：晴れ
行動食：生なごやん
水分：1.2L携行→0.6 L消費
行程：うぬまの森P（14:20～14:35）－展望台（14:51）－影平山（14:54～14:55）－三角点峰（14:58～15:00）－旧中山道（15:13）－県道隧道（15:20）－高山本線踏切（15:25）－二つ岩展望テラス（15:33～15:44）－緑苑団地（15:57）－表平山（16:05）－旧中山道（16:11）－うとう峠（16:14）－うとう峠一里塚（16:18）－うぬまの森P（16:21～16:25）

（メモ）
鳥：キジバト、ハシブトガラス
植物：ヒノキ（植栽）、スギ（植栽）、アカマツ、コナラ、アベマキ、アラカシ、クリ、アオハダ、ソヨゴ、タカノツメ、クチナシ（植栽）、ヒガンバナ（花）、ウラジロ、コシダ
地質：チャート、砂岩

（注釈）
※１ 郷部山 https://yamap.com/activities/28783502
※２ 南に隣接する宝積寺山（四等三角点・山崎）と取り違えてないだろうか。

thumbs up

【ご注意】
芥見権現山は火気厳禁です。

各務原アルプス（かかみがはらアルプス）は、岐阜県各務原市の北部の山並みの通称。 各務原台地の北端に位置し、東西に伸びる標高350 m級の丘陵地帯。稜線は各務原市と関市、岐阜市の境界でもある。 関市側からは「関南アルプス」（せきみなみアルプス）と呼ばれている。各務原市と関市の共同で全長10 kmに及ぶハイキングコースも整備されている。 2009年に、山林火災で権現山が燃えた。

各務原アルプス（関南アルプス）・八木三山

岐阜

陰平山・表平山 2024-09-16

雨台風の雨の合間に法師蝉も賑やかで、長かった夏休みもついに最終日。子どもの頃は宿題を夏休みの終盤までしっかりと寝かせておくタイプであった。
夏の自由研究、米田白山の地質。

岩石は、マグマが冷却して直接固まった「火成岩」、砂などが二次的に堆積して固まった「堆積岩」、温度または圧力によってそれらの岩石の性質が変成してできる「変成岩」に大別される。

米田白山北壁の東登山道～西登山道を周回する場合、このうち主に観察できるのは堆積岩である。堆積岩は堆積した粒子の内容によってさらにいくつかに分類される。米田白山は、一般に（堆積岩の）チャート山として知られているが、どこからか（堆積岩の）砂岩に遷移するポイントがある。そのポイントを探ってみることにした。

第1駐車場から登山道を駆け上がると、はじめは敷石で整備された路面で分かりづらいが、風化した砂岩の路面が徐々に見えてくる。そのうち転石にチャートが混じりはじめ、マンガン鉱跡～鉄塔山頂まではチャートの岩体になる。マンガンはチャートに混じることが多いし、鉄塔は強固なチャート尾根に作った方が安定するだろう。両者ともチャートの性質をうまく使っている。このまま山頂までチャートが続くかと思いきや、鉄塔直後の土の吊り尾根からは再び砂岩。この細尾根がもしチャート質だったら岩尾根になるだろうから、砂岩であることに納得する。
左手伐開地から大船権現や納古山を眺めると、バランスよく斜面に屹立している大岩がチャートで、ここから山頂一帯にかけては再びチャートの岩体。主尾根殻の景色は、今日は南も北も煙っている。

堆積岩は鉱物の二次的な堆積物なので、フレッシュな火成岩に比べると植物の必要元素に乏しい（抽出後のコーヒー豆を思い浮かべて欲しい）。その中でも、チャートは放散虫などの殻（ケイ素）が主成分であり、特にやせている。このような地質や土壌を反映して、このあたりの植生はやせ地でも生育できるアカマツ、ネズミサシ、リョウブ、ソヨゴ、ネジキ、ツツジ類が多い。これらの種でも大きくは育ちにくいから、ますます土壌ができにくい。そうすると固いチャートだけが稜線に残るから、山頂付近はお馴染みの、岩岩の風景になる。
尾根上はからからに乾いた状態ではなくなっていたが、大雨が降ったというわりに、もう既に乾きはじめている。土壌がほとんどないので、土壌による保水機能や一時的な緩衝機能は期待できない。こういう特性の山では、大雨のさなかや直後に鉄砲水や斜面崩壊が起きやすい。だから、台風の後などに安易にほいほい登ってはいけないよ（←おまいう？）。

山頂から展望台を経由して西まわりで下山する。こちらは遊歩道として整備されていて露頭が見えにくいが、芝生広場との分岐あたりから砂岩の転石が目立つようになる。チャートと砂岩は風化の度合いが違い、それが地面の硬さにも影響するから、慣れてくると足裏の感覚だけで峻別できるから面白い。

ここで地形図を見直してみる。山頂付近にある比較的整然とした等高線がチャートで、この範囲には硬い岩質を反映して「崖」記号も多い。対して等高線にひだが多い標高帯の付近が砂岩である。このように地質は地形にも大きく影響する。

三つ子の魂百まで。怒られない程度に提出日を超過するあたりまで、まるで当時のままである。

米田白山

よなだはくさんのいわのけんきゅう 2024-09-01

北浅川沿いを歩いたとき ( https://yamap.com/activities/27131230 (2023.10.1)) にいろんな岩（上総層群の地層や化石、小仏層群の露岩など）が見られておもしろかったので、そのうちゆっくり岩を見ながら歩いてみようかと思っていた。
今日は天気が良くなくて人が少ないので、（特に6号路で）人の流れを気にせずウロウロしながら岩や地層を観察できた。
高尾山やその周辺では、いつも景色や動植物や石碑や踏み跡などに目が行くので岩をじっくり見たことがなかったけど、ところどころに小仏層群の古い岩などが見られて、観察してみるといろいろおもしろい。


小仏層群についてのメモ：

高尾山近辺には砂岩や泥岩・粘板岩が多く、それらの地層が交互に重なった互層も見られる。1976年に小菅村でイノセラムスという二枚貝の化石が発見されたことから、これらは1億～7000万年前頃の地層と考えられている。当時まだ日本列島はなく、大陸東端では陸地から流れ出た砂礫や泥が大陸棚や大陸斜面に溜まっていて、それが大地震による海底地すべりで崩れ落ちて海溝に堆積したもの（タービダイト）が小仏層群のもとになった。堆積する際、粒が大きいほど早く沈殿するので砂礫の層の上に泥の層が重なる。これが繰り返されることで互層となった。

海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む場所（サブダクション）では、海溝に堆積した地層（小仏層群のもと）がプレートと一緒に沈み込めずにプレートから剝ぎ取られて大陸に貼り付いた（付加体）。そこには砂岩や粘板岩などの堆積岩のほか、海洋プレートとともに移動してきた大洋底や海山の破片であるチャートや石灰岩、輝緑岩が含まれる。同種の地層は関東から沖縄まで帯状に分布していて、四万十帯と呼ばれる。

約500万年前、小仏層群はその下に沈み込む海洋プレートとそれに乗ってきた丹沢地塊の衝突によって隆起し、断層や褶曲の多い山地となった。その後さらに伊豆地塊も衝突してきて丹沢山地ができ、小仏層群でも隆起・浸食が続いて今の高尾山ができた。これらの衝突によって破砕の進んだ小仏層群の地層には小断層や割れ目が多く、それが水道(みずみち)となって地中に広く地下水が蓄えられており、高尾山の豊かな植生を支えている。

ありがと山

高尾山（たかおさん）は、東京都八王子市にある標高599mの山である。東京都心から近く、年間を通して多くの観光客や登山者が訪れる。

高尾山・陣馬山・景信山

東京

高尾山：小仏層群の地質と断層

Yoshiro

あの日 あの時 あの場所で 君に会えなかったら
僕等は いつまでも 見知らぬ二人のまま（挨拶）

（所感）
当たり前じゃないか、そう思った遠いあの日。エレキは買わず（※１）、当然、突然にラブストーリーは来なかった。７座周回や寂光院の紅葉など、好シチュエーションなのにネタにしてしまう、安定のわたくさす。

現在の鳩吹山は、かつて山頂に天満宮（通称、天神様）があり、大天神（三角点）、中天神（小天神と大天神の間の小ピーク）、小天神（展望台）と呼ばれていた。その後、祠は大炊戸（おおいど）天満宮として麓に遷されており、鳩吹の初出は明治初期の行政文書、東からの山影が伏せたハトに見えることからである。ちなみに、大炊戸は土田（どた）地区の古い名で、承久の乱（北条政子による「御恩と奉公」の演説のヤツ）の緒戦の地。

今日の山行は、鳩吹山を皮切りに両見山（西山）～天神山～桃山～東山～大平山～継鹿尾山を周回し、寂光院の紅葉を楽しむという、いわゆる鳩吹セブンであるが、山名からいっても、行政界からいっても、地形地質からいっても、複数の異なる山域から構成されている。天神の名は現在の天神山に移っているし、西山の西に東山があるのも何やら一癖ありそうだ。つまりは岐阜・愛知県境（美濃・尾張国境）を境に美濃の人、尾張の人がそれぞれ別々に認識していた山域を、今われわれは股に掛けて闊歩している、あるいは区別せずに一括して呼んでいるということだ。

賑わう鳩吹山頂を背に、その後は静寂のロングコースを駆ける。背後にはいつも雪化粧を纏った御嶽山と中央アルプス。県境付近で変わるのは、ひとつはチャートから砂岩への地質であり、ひとつは道標である。地質が砂岩になってから、何処となく地形がやさしく穏やかになるのが面白い。道標は、どうしても行政界や所有界の問題はあるのだけれど、分かりやすさや安全登山の点からは別々に独自に付けるのではなく、統一して欲しいものだ。もっとも、わたし的にはあってもなくても気にならないが。

　それにしても、この先あと何回くらいわたしは山に登れるだろう。
　この先何回ぐらいわたしは山頂で快哉を叫べるだろう。

そんなんで受けた人間ドックはぎりぎりセーフで、事後指導を忠犬のように守って、いつもより制限した行動食でストイックに、ハングリーに周回する。
先週末、継鹿尾の峰の紅葉に対して「心あらば今ひとたびの山行き待たれよ」と宣言したからには、寂光院は必須である。渋滞する駐車場、混雑するスロープカー乗り場を尻目に、寂光院の階段を意気揚々と駆け上がると、いきなり両膝かっくんってなって、崩れ落ちるように座り込む。エネルギー切れ、ハンガーノックは突然に。忍び寄るひだる神おそろしや（※２）。

　結局この手で掴めたのは固い地面。

寂光院は紅葉の盛り。薄日に透ける紅葉の朱には、もうため息しか出ない。

　どんな景色と問われれば迷わずこう答える、絶景です！

登山者は観光客に紛れた異分子。いかにもそれに見入るふりをして、貪るようにエネルギーと休養を取る。おかげで帰路は快調快適。糖質エライ。山行には行動食が大事。参考にしてね。

（登山記録）
アクセス・登山道：大脇の登山口は駐車場が狭い。携帯良好～一部可。コース上では寂光院にのみトイレあり。この時期の寂光院周辺は激混みなので、逆回りはオススメしない。登山道の整備状況は地域や場所によって異なる。特に県境で道標が変わり、コース接続や所要時間が分からなくなるので、気にする方は注意して欲しい。
（メモ）
動物：ニホンリス、ヒヨドリ、エナガ、シジュウカラ、ヤマガラ、コゲラ、ホオジロ（sg）、ウグイス（call）、カワラヒワ、ハシブトガラス、ソウシチョウ
植物：ヒノキ（植栽）、スギ（植栽）、アカマツ、ネズミサシ、コナラ、アベマキ、アラカシ、ツクバネガシ（稀）、ツブラジイ（稀）、クリ、ホオノキ、サカキ、ヒサカキ、ズミ（実）、カナメモチ（実）、イロハモミジ（紅葉）、アオハダ、イヌツゲ、ソヨゴ（実）、ガンピ、タカノツメ、コシアブラ、モチツツジ（花）、アブラツツジ（実）、ヒカゲツツジ、リョウブ、ミヤマガマズミ、ヤブムラサキ、ウラジロ、コシダ、ヤダケ、ママコナ（花）
地質：チャート＋砂岩の混在
水分：携行1.2L→消費1.5L（途中調達300mL）
（注釈）
※１ お友達とのやりとりから着想を得ました。詩の世界観を再解釈するのはわたしなりのレクイエムですが、オマージュが過ぎて気を悪くされたらすみません。
※２ いわゆる典型的なシャリバテ（死語）である。

地権者のご好意により決められた登山道のみ入山が許されています。
過去に大きな山火事被害があり、バーナーを含め全山火気厳禁となっています。


鳩吹山（はとぶきやま・はとふきやま）は、岐阜県可児市の西端にある標高313mの山。

鳩吹山

ひだるの神は突然に 2023-11-25

新潟県の坂戸山に行ってきました。

砂岩の山でした。
透明な結晶の水晶🔮金色に輝く黄銅鉱✨奇天烈な巨岩のかこう岩🪨みんな大好きですね。

「砂岩とか泥岩とか地味。礫岩なんてそこらへんにあるじゃない」という方も多いのでは？

地球は石の上に石をつくらず、石の下に石をつくらず　(これだと地層ができませんね😭) 何が言いたいかというと石に貴賎はありません。

坂戸山の砂岩は日本海誕生の歴史を秘めてます。
日本列島ができる前の石です♪
谷川連峰や八海山、佐渡の外海府をつなぐ坂戸山の砂岩、必見です。




坂戸山

新潟

坂戸山の砂岩

国破れて山河在り 城夏にして草木深し（挨拶）

（所感）
先日登り残した本城山。朝のうちに所用を済ませ、古い城跡を訪ねることにした。頂に残る小野城は、中世末期の美濃守護代斎藤氏の居城で、後斎藤氏（道三）との確執に関連して、隣接する鉈尾山城の佐藤氏に攻められて廃城になったという。幾重にも築かれた防御施設は、岐阜県中濃地区で最大規模ともいわれているらしい。
高澤観音 https://yamap.com/activities/24665446
古城山（鉈尾山城跡） https://yamap.com/activities/23945682


梅雨が明けた大暑の頃、とにかく暑い。散歩中のおじいちゃんに「物好きやなぁ」といわれ、秒で首肯する。はい、そのとおりだと思います！
薬師堂の脇を抜けると、作業小屋と谷津田の奥に雑木林が広がる里山オブ里山風景が、登山口。地元愛溢れる手作り道標を頼りに尾根道を直登する。案内にしたがって新滝に寄り道。えげつないチャートの褶曲。こういうところは信仰の対象であり、窟には他所に違わず古い不動明王が祀られ、南麓にある八神不動（八神神社）の奥の院になっている。


曲輪直登コース（正面突破）を避け西陵を攻めると、見晴らしの良い線下伐採地に出る。敵対していただろう鉈尾山城が至近に望まれる。
棚田のよう幾重にも重なった、土塁と曲輪（郭）の跡。破城から400年が経過しても原形をとどめている。その規模は、この地区最大の名に恥じない。周辺の山城は、堅固なチャートなのに比べ、この山城は城域だけ砂岩。砂岩はチャートより脆いから、そのまま天然の要塞、というわけにはいかない。城の重要性や経済力の差も、もちろんあっただろうけれど、地質の違いが築城に影響したのなら面白い。
敵の動向をいち早く掴むため、城域は見通しのよい状態にまで木を切っていたはずで、今よりもずっと眺めは良く、またそれによって城下や敵陣から見える堅固な護りはさぞ威容を誇っていたことだろう。
昼下がり。蝉時雨すら気怠く物憂げである。周到な軍備をもってしても儚く敗れ去った小野城主。遥か見通せる南方向を眺めながら、時を過ごす。


復路は、北斜面の白滝と白滝不動に寄り道。
素朴なお顔のお不動さんが、滝からこちらを睥睨しておられる。白滝は、冬には凍結するそうだが今は水量が少ない。それをいいことに、お不動さんと並んで滝行ごっこをする。とても涼しい。


大仏山を経由して円空窟。山頂から窟を経由してダイレクトに麓の白山神社まで続いていると予想していた薄い踏み跡は、予想に反して早々にコシダの海に埋もれてしまう。この時期にシダを漕ぐのは遠慮したいので、本道に復帰。山腹をトラバースする踏み跡から、数十メートルほど斜面を下って窟に向かう。中には真新しい円空仏が安置されている。窟はチャートの巨岩に穿たれた（または自然の）穴だが、その中で修行できるほど広かったかどうか。
窟を辞し藤谷コースに復帰する。途中から大洞コースで八神登山口に向かって周回。YAMAP上にコース表示はないが、よく踏まれて掘り込みは深いため古くから使っていた道だろう。急な下降をしばらくこなすと、程なく薬師堂のある登山口に到着した。暑さでくらくらする。下山してはじめて知る山中の涼しさ。


（登山記録）
■アクセス
ゴルフ場の案内看板を曲がり、八神集落奥の登山者用駐車場を目指す。全線舗装。駐車場は砂利敷き。整備は行き届いている。トイレはすぐ近くの八神神社（香林寺）のものを拝借できる。携帯可。
■登山道
道幅はやや狭いが、最低限の整備がされている。地元愛を感じさせる手作り道標が楽しい。危険箇所はない。大仏山の山頂には電波塔があり立ち入りできない。

（メモ）
■動物：ニホンジカ、オオシオカラトンボ、ヒグラシ、キジバト、ヒヨドリ
■植物：ツブラジイ、コナラ、アベマキ、クリ、アラカシ、アオハダ、モチツツジ、リョウブ、ネジキ、アセビ、シキミ、ヤブツバキ、ヒサカキ、ソヨゴ、ヒノキ（植栽）、スギ（植栽）、アカマツ、ツガ、ネズミサシ、ネザサ、イワタバコ
■地質：チャート、砂岩（混在）
■水分：1.2L携行→1.0L消費

高沢山・平成山・高曝山

本城山（小野城跡） 2023-07-23

（所感）
新規ルートのログを取り、アカヤシオを愛で、ハート岩を降りて、下之保権現山～御殿山～平木山～納古山を縦走する。平木山までは無人、納古山でもほとんど人に会わず、ツツジの最盛期にしてはとても静かな山行だった。
https://yamap.com/moments/708349
・・・
下之保権現山の轡野口は携帯不通で、地図はダウンロードしてあっても活動開始ができない。地図なし活動では地図が見られないジレンマに陥る。また、山域が複数の地図に跨がっているため、同一行程の登山計画が出せない。紙地図があるし、GPSもあるし、私的にはまぁ何の問題もなかったけれど。
新しく登録されたのは時計回りのコースだけど、わたし自身が未踏の滝見コースを遡上する。前日の雨で水量が多く10箇所以上の渡渉に注意を要した。尾根に取り付いてほっとする。最近間伐されたばかりで明るくなった林内。ツツジの仲間の競演。萌え出ずる若葉に春の息吹を強く感じる。権現山山頂は無人で静まりかえっていた。
御殿山への縦走路は、コース標はなく踏み跡も薄い。落葉と落花を踏みしめながら尾根道を進む。ジャンクションピーク（関－美濃加茂境）は、急登というより崖。前回は撤退したけれど、今回は心して行く！一面のヒカゲツツジの園も鑑賞の対象ではなく、掻き分け掴んで登るためのもの。まぁ正面突破せず西側に巻きながら迂回すれば問題はないんだけど。
・・・
平木山までは市境（または市町境）尾根を辿る。御殿山と平木山の間の鞍部には享和元（1801）年の地蔵が１体（神淵間見の銘）。鞍部を乗り越す明瞭な踏み跡は昔の峠道だったか。平木山にも古い地蔵が１体。古祠の基礎だけが残る。麓からの参道は廃れ、途中までは踏み跡を頼りに、途中からは左手の急崖にはまり込まないように注意しながら下る。適切な降下点は、谷を橋で渡ることができるピンポイントのみ。
・・・
みぞれ交じりの雨が時折降る中、治田洞口に下山。県道97号（富加七宗）線を北上すれば間見峠から、南下すれば納古口集落から納古山に登り返すことになる。今回は間見峠に向かった。
登山道から林道に出、長い下りの林道歩き。納古山の表口はどこかといえば、山名に納古山（おそらく美濃加茂側の山名）を採るかぎり、それはここ納古口集落であろう。納古谷に沿って林道を進むと、右側の支流を遡上する登山道がついている。整備は最低限で、登録コースの中では難易度が高い（それでも今日のルートからしたら必要十分な登山道であるが）。渡渉する谷はやはり水量が多く気を使う。
遠見山からの周回コースに合流。そこからの尾根歩きは、ご褒美のようだった。納古山山頂はしばし無人。曇りで遠望はきかないので、来し方の稜線と南方向の眺望を楽しみ下山。
アカヤシオの花は盛りを過ぎていたものの、滑り込みで間に合った。花びらの色合いや形がやわらかく、いかにも春らしい。この山域の中でも納古山の山頂付近だけに分布しているのもまたよい。
・・・
ハート岩からの尾根には、新たに「道迷い多し」の標識が追加された。甘い蜜に誘われてふらふら降りてしまう登山者が続出したのだろう（笑。わたしも例外なくハニートラップを踏む。とはいうものの、地形どおり尾根から左側の谷（岩谷）に下るか、尾根を縦走して右側の谷（小牧谷）に下ればよい。今回は岩谷に下る。地形図上の歩道（点線）はウラジロに覆われてしまい、尾根から谷への下降点の見極めが難しいが、それ以外のルートファインディングは容易であった。苔むした林道を下り、麓の縣神社に降り立つ。

（登山記録）
■登山口
轡野口：つっこみ林道の路側帯に数台止められる。携帯不通。トイレなし。
治田洞口：未舗装の駐車場あり。トイレなし。奥山遊歩道は点線表示だが、整備してから時間がたっているだけで、踏み跡はしっかりしている（ただし木橋の老朽化が著しいので注意）。
間見峠口：携帯不通。トイレなし。道標なし。カーブミラーと保安林の表示が目印。県道97号線は別名険道97号線ともいう狭隘区間。美濃加茂側に下った場所にスペースがあるので、ヘアピンカーブの待避区間には駐車しないようにしたい。林道に取り付いてからの林道歩きが長い。納古山単独登山なら、納古口集落からの林道を遡上した方が早い。
下麻生口：縣神社横のグラウンド（旧下麻生小学校）の駐車場がよい。携帯可。トイレあり。遠見山から離れているので、駐車スペースに余裕がある。
■登山道
谷沿いのルートが多く徒渉地点が何ヶ所もある。雨期や雨の直後など水量が多いので注意。下之保権現山～御殿山は新たにマップ登録されたが、新規に整備されたわけではないので、コース標はなく踏み跡も薄い。最低限の地図読みと体力のある方向け。平木山～治田洞降下、納古山ハート尾根～林道までは逸般道。道迷いや滑落の可能性がある。

（メモ）
植物：ヒノキ（植栽）、スギ（植栽）、アカマツ、ヒメコマツ、ツガ、ネズミサシ、ヤマグルマ、コナラ、ヤマザクラ（花）、モミジイチゴ（花）、ホオノキ、ウリハダカエデ、ヤブツバキ（花）、マルバアオダモ（花）、ミズキ、コアジサイ、ウツギ、ミツマタ（花）、シキミ、ミヤマシキミ（花）、ミツバツツジ（花）、ヒカゲツツジ（花）、ヤマツツジ（花）、アセビ（花）、ネジキ、リョウブ、アオキ、ナンテン、タラヨウ（植栽）、サカキ、ヒサカキ、ソヨゴ、マムシグサ（花）、ムラサキケマン（花）、キケマン（花）、ジロボウエンゴサク（花）、チャルメルソウ（花）、マツカゼソウ、コバノギボウシ、ウラジロ、コシダ、キジノオシダ
動物：ニホンジカ、イカル（sg）、ウグイス（sg）、エナガ、ヤマガラ（sg）、コゲラ、メジロ（sg）、キジバト、ヒヨドリ、ハシブトガラス、トビ、ヤマドリ（dr）
地質：チャート、砂岩
水分：2L持参→0.8L消費


平木山・御殿山

権現山～納古山縦走 2023-04-08

♪つわものどもが夢のあとだね（挨拶）

（所感）
米田白山から、南に見えている古城山（美濃金山城跡）。米田白山の写真が撮りたかっただけだけど、図らずも城跡と山頂付近に残る常緑広葉樹林に見入ってしまったという話。

金山城（旧烏峰城）は、はじめ斎藤家のちに森家の居城で、近隣勢力を平定する足がかりになるも、70年足らずで破城になった戦国末期の山城である。なるほど、近隣の城（※１）は、城郭の面積や規模においてこの金山城に遠く及ばない。

また、破城後は尾張藩の御留山、明治時代以降は皇室の御料林（のちの国有林）となり、村人の入山が禁じられたようである。長年利用されなかったことが、城の遺構と森林を残すことにつながった。

石垣は、再度の築城を防ぐために壊されているが、石割りせず自然のままの大石や、石積みの仕組みはつぶさに分かる。地形が大きく改変された曲輪や本丸の跡。当時の建物は当然残っていないので、広い空き地が広がるのみ。
対して、利用が制限されたことで植生遷移が進み、城郭付近には立派な常緑広葉樹の森林ができている。シイやカシの、このあたりではほとんどみられない極相林になっている。川を挟んで対峙する米田白山が、過剰な利用が続いた結果、自然条件は大きく違わないのにアカマツやコナラの林にしか遷移が進まないのとは対照的だ。
ここを舞台に戦国の世を生き抜いてきた武将たちはとうの昔に滅びても、自然だけは脈々とたくましく続いている。芭蕉でもアン・ルイスでもないけど、「つわものどもが夢のあと」ってこういう心持ちだったんだろうな。

（山行記録）
アクセス・登山道：可児市兼山町の街中はどこも道路が狭いので運転には注意。第１～第３まで駐車場がふんだんにあり、時間や体力にあわせてスタート地点を選べる。一番上の駐車場から山頂までは５分足らずで到着する。（ふつうの）コースは整備状況・道標整備も申し分ない。トイレは各駐車場にある。

（メモ）
植物：コジイ、アラカシ、シラカシ、ウラジロガシ、サカキ、ヒサカキ、ヤブツバキ、コナラ、クリ、アカシデ、ヤマザクラ、ヒノキ（植栽）
鳥：メジロ、シジュウカラ、ウグイス（sg）、ヒヨドリ、カケス
地質：砂岩
水分：携行0L（また水分を忘れた！）

（注釈）
加治田城跡 https://yamap.com/activities/22086722
米田城跡 https://yamap.com/activities/20560618

古城山（美濃金山城跡） 2023-03-11

（所感）
小さな春の妖精さんを探しに納古山の北斜面に向かう。木作谷から西尾根鉄塔（なぜ鉄塔？）ルートを経由し、牛ヶ洞に下山するコースを計画。そのほうが、同じ道程をピストンするよりも楽しいと思わない？
雲ひとつない快晴で、頂上からの遠望をぜいたくにもしばし独占。それでも、空気が春を帯びてきて、山影にも少し霞が出てきている感じがした。帰路の西尾根は、踏み跡が薄いバリエーションルート。南側東側とは違い、静かな山歩きが楽しめた。西尾根林道の終点から牛牧林道までの区間、経路選択や移動に気を使った。この区間がもう少しすっきりしていたら、オススメできる周回コースたり得るんだけどなぁ。
たまには静かなわたくさす。

（登山記録）
■アクセス・登山道
七宗町の中心街から県道64号線（通称：可児金山線）を北上。県道沿いにある。木作谷林道の起点の路肩に2台ほど、県道の路側帯（上下）に数台止められる。林道は使用されているので、道路にはみ出ないよう車を止める。トイレはない。
木作コースのほとんどが林道歩き。斜面に取り付いて登りがはじまるが、すぐに初級コースに合流する。西尾根には踏み跡が細々と続いているもののコース標はなく、バリエーションルート。西尾根登山口から、通常は間見峠方面に向かって林道を下る。牛ヶ洞方面は、牛ヶ洞集落方面の林道までの区間が逸般道。夏草が茂る季節は特に経路選択や移動が大変だろう。
なお、初級コースの尾根は、オーバーユースのため、道幅が広がり激しく侵食されている。地面に衝撃を与える歩き方をしないとか、路肩（の方が歩きやすいのだが）を歩かないとか、負荷を減らす工夫が必要になる。何目線？と言われそうだけど。

（メモ）
植物：ヒノキ（植栽）、スギ（植栽）、アカマツ、ヒメコマツ、モミ、ツガ、ネズミサシ、コナラ、アベマキ、アラカシ、ツクバネガシ、アカシデ、ホオノキ、サカキ、ヒサカキ、ヤブツバキ、ヒカゲツツジ、アセビ（花）、ネジキ、リョウブ、ソヨゴ、タカノツメ、キイチゴ類、イワカガミ、セリバオウレン（花）、コシダ、キジノオシダ
鳥：シジュウカラ、ジョウビタキ、アオゲラ（声）
地質：チャート、砂岩
水：1.0L携行→0.4L消費

納古山

納古山（木作谷～牛ヶ洞周回） 2023-02-27

（所感）
とつぜんに立ち上がった岩峰。それが馬串（まぐし）山。ふつうの山なら崩れて緩やかになっていくが、東壁は岩壁なので崩れる土がない。北東麓からは尾を引く西稜が隠れていて、もはや斜面の安息角をはるかに超えている。
・・・
登山口の広場にある石仏・石塔群。播隆上人の名号碑を横目で眺めて、アプローチに取り付く。
西国三十三箇所巡礼地を模した石仏群（明和2（1765）年10月の銘）。気軽に満願するために背後の岩峰を霊場に見立てたのだろう。味のある石仏にほっこりした気持ちになるも、クライマックスの断崖絶壁がはじまる。
背後には何もないので高度感がある。見えないからいいようなものの、下りにはぜったい選んではいけない。ただ早々に二足歩行を諦めれば、岩場としては初級で山頂は一足の間。というより、登山口の時点で、もうすでにYAMAPの山頂カウントは終わっている。
高い木がない（土がないので生育できない）ので、相応の見晴らしがある。
本能寺の後、金山（兼山）城の森長可（蘭丸の兄）が、加治田城攻略（加治田・兼山合戦）の足がかりとした支城だったというが、この狭さではごく一時的な砦に過ぎなかっただろう。
https://yamap.com/activities/22086722
西陵はもともと馬の鞍型になだらかなうえに、曲輪のために掘削してあるため、往路の岩壁は何だったんだろうという感じ。下山もあっという間。
・・・
馬串コースから米田白山の主稜線を縦走して、東麓に抜けることにした。米田白山の東斜面はまだ未踏の地である。
信友コースの分岐である、鞍部から美濃加茂市と八百津町の境の尾根に登り返す。そのまま細い北東稜を下山。手入れの遅れたヒノキ人工林と、過去に伐採された履歴のある雑木林を通り過ぎる。存在すると信じるならば踏み跡が見えてくる（ぐらいに存在しない）。途中からは辟易するレベルでヤダケの薮。もう一度行きたいとは思わない。
麓の社に一礼してから、再び尾根まで戻り市町界を忠実に辿る。
境界柱のひとつでもあるかと期待していたが、いっそ清々しいほどに何もない。いや、最後にイノシシよけの金属柵に行く手を阻まれ、リーチが足りなくて苦労した。
麓のお寺は萬年山。取り付かれたように山に出かけている我々にぴったりの名前だった。
あとは南東麓のピークが残っているが、薮歩きもそろそろオフシーズンである。

（登山記録）
■アクセス・登山道
馬串山の北東に空き地があるが、駐車スペースとしてはどうか。米田白山との縦走をするのであれば、米田白山の駐車場を利用した方がよい。
馬串山の東壁は、いきなりクライマックスの断崖絶壁。岩場としては短く初級だが、岩登りである。自信がない場合は、西ルートを選択すること。自信があっても下りには使わないこと。
米田白山の東稜に道はないので地図読み必須（信じるものにだけ道は見える）。まったくオススメしない。一般コースは、これまでの米田白山の項を参照のこと（一般コースの活動記録があるのかというツッコミはなしの方向でひとつ）。
https://yamap.com/activities/22193717/article#image-301984160

（メモ）
植物（新規のみ）：スラッシュマツ（植栽）
鳥：カケス、ハシブトガラス、トビ、ホシハジロ、カルガモ
地質：チャート
水分：携行0L（缶コーヒーは持ったのに水分は忘れた！）

馬串山と米田白山東稜 2023-02-25

（所感）
濃尾平野が厖大な山地に遮られる場所。その屏風になっているのが、火とぼし山～誕生山～天王山の稜線である。夕暮れに輝く火とぼし山。国譲神話の舞台に比定される誕生山。八岐大蛇退治に起源をもつ天王山。清流長良川と美濃和紙の里・美濃市で、神話と古刹を巡る山旅。
ところで、天王山から縦走すれば「てんのう、たんじょう、ひ」となるのだという。あぁ！フライングと逆打ちをしてしまった。
・・・
道の駅・にわか茶屋（にわか（＝仁輪加）とは市内で演じられるオチつきの即興劇）に車を停める。朱の欄干が眩しい美濃橋で長良川を渡る。美濃橋は現存する近代吊り橋では日本最古（1916（大正5）年竣工）。欄干越しに北の「ろ山」。東の古城山（鉈尾山）。正面に対峙するのは火とぼし山。
前野コミュニティセンターから前野集落と安毛集落を結ぶ、古い峠道を辿る。掘割は深くしっかりと付けられている。むかしはさぞ往来があったに違いない。程なくして峠。行き交う人もなくひっそり取り残されている。
急な尾根に進路を取れば、しっかり踏み跡は付いている。木立の中の火とぼし山と電波塔までは30分足らず。冬枯れの木立を通して、わずか美濃の町並みと誕生山が見えた。
名前の由来は何だろう。同じ山名を持つ山はのろし、火祭りなどを起源とする。眼下長良川の湊の灯りとも考えたが、どれもしっくりしない。ろうそくポ〇モンでも、まさかあるまい。火ともし（火点し）は、火点し頃、つまり明かりを点す時刻（夕暮れ）のことだともいう。夕暮れどき、美濃市内からは山体が夕日を背に光り輝きそうだが、それが由来ではどうだろう？
峠まで下り、山腹に付いた踏み跡を辿る。谷に降り、尾根を跨ぎ、ヒノキの林を抜ける杣道。線形がどこか煮え切らないのは、もともと山頂が目的ではなかったためではないか。誕生山の直下で尾根に取り付く分岐を気づかずに行き過ぎ、さすがに間違いに気づいて戻る。登りきった岩稜からは、北～東方向の眺望。
点在するチャートの岩体はすべて迂回しながら東稜を登り詰めると、誕生山の反射板。山頂テラスと北側の伐り開きが真新しい。
・・・
テラスの特等席に腰掛けて昼食。
御嶽山、中央アルプス、恵那山。広々とした濃尾平野、各務原アルプス。鈴鹿に伊吹。木立と反射板に遮られる北側以外は、ほぼほぼパノラマ。
こんな絶佳を見ながら食べるカップラーメンは至高の、至上の、最高の……、ん？
お隣のおふたりさんが妙に楽しそうだぞ？
おやつにはじまり、前菜、主菜のお寿司、そしてデザートのプリン・ア・ラ・モードまで、テーブルに次から次へと並ぶ並ぶ並ぶ。ふだんは山頂ラーメン至上主義ではあるが、さすがのラーメンも形無しだぞ（笑。豪華な山頂飯は別のレポで見ていただくこととして。というか、じろじろ見てごめんなさい。
・・・
先を急ぐ。
神洞峠のお地蔵さま（1786（天明6）年銘）。寄り道して宮川源流の天若彦命の隠し水。つららはずいぶん小さかったけれど。木立の中の白山。鉄塔ピーク。そして最終目的地の天王山と反射板。天王山から続く大矢田神社の背後の山はツガの天然生林だった。
美濃市あたりの標高だと、極相林（自然のままの森林）は照葉樹林である、というのが生態学的な見解。しかし、植生は気候以外のその他の条件にも規定される。地質然り土壌然り。チャートや砂岩を基岩とするこのあたりの山域は、常緑広葉樹林が優占するには、土壌の栄養分や水分が不足しているのだろう。←という唐突な解説は、大矢田神社なのにもみじ谷ルートを通らなかったことの壮大な言い訳。いいさ、もみじ谷のベストシーズンは秋だから。
・・・
檜皮葺の大矢田神社本殿と拝殿。ヒノキの大木は、檜皮（樹皮）の採取によって赤銅色の内樹皮が表面に出ている。ちょっと痛々しい。でも、うまく剥いであげれば外樹皮は復活するから安心を。
いかつい楼門を越え、神域を抜けると帰りのロードが待っていた。足回りをザン靴からロードのシューズに履き替える。大矢田神社から美濃市内に至る帰り道は、神話の道でもあった。神話の世界に思いを馳せながら、楽しく帰路につけた。いやロードのシューズが快適だったただけかも知れない。
スサノヲ（素戔嗚尊）が退治した大蛇の胴体を埋葬する古呂婆受宮（ころばずのみや）。
アメノワカヒコ（天若彦命）の御陵（の残骸？）である喪山。
キジナキメ（雉鳴女）が止まった木があったかつら洞。
アメノワカヒコを射た矢が落ちてきた峠・矢落街道（日室坂）。
大蛇の胸が埋められている日室坂の蛇体岩。
神が手を洗った場所、長良川のおみたらし（御神手洗）の瀬。
神話のストーリーが沿道に次々現れて退屈しなかった。美濃橋を目前に、長良川の堤防道路を歩いていると、草むらからキジが飛び出してけたたましく鳴いたのは、ちょっとできすぎか？（もっとも彼はオスだったけれど）
https://yamap.com/activities/22592152/article#image-308010093
https://yamap.com/activities/22592152/article#image-308010061
https://yamap.com/activities/22593931/article#image-306811712
https://yamap.com/activities/22592152/article#image-308010121
https://yamap.com/activities/22592152/article#image-308010171
https://yamap.com/activities/22592152/article#image-308009569
・・・
（国譲神話における喪山神話）
国譲神話は大和朝廷が都合よく編纂した地方征服の歴史である。喪山神話は、中央から派遣された天若彦命（ワカヒコさん）が、翻意して地方豪族の娘（話の都合上は大国主神の娘になっている）・下照姫命（テル子さん）と懇ろになっていたところ、粛清された話である（と解釈した）。
反逆者ワカヒコさんが、中央からの特使（キジメさん）を退けたのがかつら洞で、討たれたのが矢落峠、埋葬されたのが喪山ということになる。また、彼の付き人の天探女（アメノサグメさん）か、娘の御手洗比売命（ミタラシ子さん）を祀ってあるのが誕生山（娘の方がしっくりくるか）である。
時は下って、この地を苦しめていた大蛇を、喪山に眠っていたワカヒコさんに導かれたスサノヲ（の化身）が退治したので、スサノヲ（とワカヒコさん）を祀ったのが牛頭天王（＝スサノヲ）社（後の大矢田神社）。その本体が天王山。蛇が復活しないように切り刻んで埋められたのが、古呂婆受宮や日室坂である（たぶん）。

（登山記録）
■アクセス・登山道
今回の周回コースでは道の駅・にわか茶屋が起点として便利。コンビニ、売店、トイレ、何ならホテルも併設。トイレは、道の駅のほか、美濃橋右岸堤防、前野コミュニティセンター、大矢田神社本殿横、大矢田神社たいこ橋横、伊瀬公民館など。
前野～火とぼし山。火とぼし山～誕生山東陵までは、踏み跡の付いた古い山道。東稜～誕生山までは新しく開設した道であるが、整備途上にある。踏み跡は薄く、斜度がキツい。誕生山～天王山は十分に整備され、適度な間隔で道標もある。迷うことはない。
復路のロードは長いが、神話の舞台を辿ることができる。古呂婆受宮（ころばずのみや）は、名前のとおり「ころばない」ことにご利益があるらしい。登山者にとって転倒は命取りであるから、こぞってお参りすべし。

（メモ）
植物：ヒノキ（植栽）、スギ（植栽）、アカマツ、モミ、ツガ、ネズミサシ、コナラ、アベマキ、コジイ、アラカシ、ツクバネガシ、マテバシイ（植栽）、ヤマモミジ、ハナノキ（植栽）、ヤマザクラ、ホオノキ、サカキ、ヒサカキ、ヤブツバキ、ヒカゲツツジ、アセビ、ネジキ、リョウブ、アオキ、ソヨゴ、ヒイラギ、タカノツメ、マンサク（花）、コウゾ（植栽）、コシダ、キジノオシダ
鳥：コガモ、ハシブトガラス、スズメ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、ジョウビタキ、シロハラ、ハクセキレイ、カケス、ウグイス（初鳴き）、キジ（♂）
地質：チャート、砂岩
水：1.5L携行→1.3L消費

天王山・誕生山

火とぼし山～天王山縦走 2023-02-22

ウォーキング

このところ集中して回っている「かわべセブンサミット」の権現山に登る。これで7座完登。
星神社までは同社の参道を利用する。麓で立ち止まり、脱帽し深く拝礼してみえる地元の方々に行き合う。信仰が生活に深く根付いた山だ。
大きめの玉石が一段一段に配された階段。玉石は現地調達できないから、麓で掘り出して、あるいは河原から人力で運ばれたことを想像する。沸き上がる信仰の力に頭が下がる。
石鳥居の先はツクバネの大群落。実の形が羽根つきの羽根みたいだ。というか、だからツクバネという。半寄生植物だといわれているけれど、こんなに大量のニートを養っている寄主はさぞ大変だろう。
・・・
虚空蔵菩薩堂、三重塔、権現山入会論争顕彰碑を過ぎると、目指す山頂が顔を出す。ほどなく林道終点で、実質的な登山道はここから（つまりここまで車で来られるのかも）。新植地には新しい作業道もあり、ここにも迂回できる。
ヒノキは植えたばかりで見晴らしがよく、遠見山や納古山がよく見える。伐採は数年前のはずで、それまでは鬱蒼とした林だっただろう。そして、今の明るい登山道も、保ってあと数年ということになる。地質は砂岩。土が軟らかくて赤土がむき出しになっていないので、路面は歩きやすい。左側はヒノキ人工林、右側は新植地。ときおりツブラジイの大木が残る。
・・・
不動明王像に向かう。新しく整備されたトラバース道は、ほとんど踏まれていない。すると、突然にチャートの切り立った巨岩と穿たれた窟。不動明王座像は、想像よりも小ぶりながら存在感がある。愛嬌があるといわれているのは、造形が大雑把なのと天地眼のせいだろうか。天も地もあまねく見渡す神眼も、傍目にはどんな視界なのか不安になる。ちょっと失礼してお写真を頂きますよ、と。
ここから山頂まではチャート。まぁ砂岩では雰囲気が出ないだろうから、よく考えられたロケーションだ（とブラタモリ風に）。
・・・
山頂には御嶽神社と多くの石碑、少し離れた切り開きには夫婦岩と御嶽遙拝所がある。石碑は地元の下吉田（現川辺町）よりも野上（現八百津町）名義が多いな。石碑をここまで持ち上げた信仰の裏側に、隠れた領地争いの歴史に思いをはせるのはうがった見方だろうか。山林資源が貴重だった現代以前、どれだけ山林を所有できるかは集落の存亡に関わる重大事で、近接集落との領地争い（＝山論とか入会論争とかいわれている）が絶えなかった。石碑にはマーキングみたいな役割があり、境界裁定の証でもある。
境界は尾根とか谷とか、自然地形の場合が多いけれど、どちら側かに大きく食い込んだ場所がある（長野県でも諏訪と箕輪の市町境はえげつない）。この地では、石碑の名義からみても、入会論争顕彰碑が川辺側（虚空蔵菩薩堂のところ）に寄っているのをみても、八百津側が優勢だったのだろう。
・・・
などと思い巡らせながら第2展望台。大きな切り開きと真新しいデッキで眺望満点のはずが、高曇りでイマイチ。よからぬことを考えたつけが回ったか、と苦笑い。
・・・
帰路は、第2展望台からはじまる林道を経由する。つまりここまで車で来られるわけで、裏口入山はとても楽そうだ。新しい林道の切り面の路頭が瑞々しい。わずかの間に、地質がチャート→泥岩→砂岩に変化し、堆積岩互層の本領発揮というところ。路頭の雰囲気がどんどん変わって、それにつれて路面のコンデションもめまぐるしく変わる。楽しい（と思うわたしは逸般人？）。
・・・
集落に降りる古い林道（飯谷林道）は、当時の軽車両が精一杯の道幅ながら、岩を割り、山肌を削り、川に沿って丁寧につくられていた。特に、現地の石が丹念に積まれた擁壁はすごい。執念と根気のなせる技だ。飯谷川から集落まで延々と引いた用水跡も興味深い。しかし、それらの施設も、使われなくなり、荒れ放題になり、山に戻ろうとしていた。
・・・
林道歩きがとにかく長いのでオススメはしないけれど、単純ピストンでは飽き足らない人はどうぞ。
・・・
水分：携行0.5L→消費0.3L

砂岩を含む活動日記一覧

耳をすまして🎶　大菩薩嶺

おわりのはじまり 2024-10-05

陰平山・表平山 2024-09-16

よなだはくさんのいわのけんきゅう 2024-09-01

高尾山：小仏層群の地質と断層

ひだるの神は突然に 2023-11-25

坂戸山の砂岩

本城山（小野城跡） 2023-07-23

権現山～納古山縦走 2023-04-08

古城山（美濃金山城跡） 2023-03-11

納古山（木作谷～牛ヶ洞周回） 2023-02-27

馬串山と米田白山東稜 2023-02-25

火とぼし山～天王山縦走 2023-02-22

権現山周回 2022-10-22

砂岩を含む活動日記一覧

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耳をすまして🎶　大菩薩嶺