登山

　🕌gotoトルコ　第3週(帰国編)　長野県茅野市3日目　八ヶ岳



　11日午後1時、成田空港に着いた。
　日本と中華圏以外では絶滅危惧種の防護服マン(ウーマン)に今回も迎えられ、萎えた。
　すでに日本人同士で感染させまくった中、「異国から来た」というだけで殊更バイ菌扱いする神経、ぼちぼち治しません？

　成田エクスプレスで新宿に出て、特急あずさ松本行きに乗り換えた。
　目的地は茅野(ちの)。時差つきフライトからのJR3時間40分は、なかなかの拷問だった。

　トルコへ出発する時、帰路に石垣島に乗り継ぐフライトを取っていなかった。
　エルジェス登山のための冬装備、トレッキングポールに携帯トイレまで持ち、高度順応もした状態で亜熱帯のお家に直帰するなんて、冗談みたいな話だからである。

　折しも、トルコでYAMAPERの投稿を拝見していると、内地は紅葉で盛り上がっている。帰国当日から数日は晴れそうだ。
　イスタンブール3日目、ホテルのベッドで寝そべりながらPCを叩き、茅野市街のホテルと車、石垣島行きフライトを一気に予約した。

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　午後6時過ぎ、茅野駅に着き、ホテルにチェックインした後、近くの居酒屋に入った。
　枝豆、焼きナス、ブリの刺身、肉豆腐、コロッケ、そして締めにおにぎりを食した。
　成田空港で萎えたテンションが、力強く復活した。日本の白いご飯は、本当に美味い。

　おばあちゃんとお母さんが営む家庭料理系のお店なのに、その名は「おやじ」。
　テーブル席で絶品料理に舌鼓を打っていると、制服姿の息子たちが帰ってきた。そして、カウンター席で夕食を取り始めた。
　それを見ていたら、地球放浪が帰国後も続いているような気持ちになり、テンションがさらに復活した。

　イスタンブールから26時間かけて茅野市に寄り道した理由は八ヶ岳。昨夏の「gotoアルプス」で登り損ねていた。
　当時、瑞牆(みずがき)山と金峰(きんぷ)山に1日で連登したら全身筋肉痛になり、翌日は快晴だったのに茅野市のホテルで仮死状態のまま過ごした。
　翌々日も八ヶ岳を諦め、負荷が小さい木曽駒ヶ岳に差し替えたのだった。
　再挑戦である。

　📌八ヶ岳———
　長野県東部～山梨県北部の火山群。天狗岳、硫黄岳、横岳、阿弥陀岳、権現岳などから成り、最高峰は赤岳(標高2899m)。
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　当座の心配事は、アクセス林道だった。
　最短ルートとみられる美濃戸登山口(標高1724m)まで車でワープできるものの、かなりの悪路だと、トルコで知った。
　グーグルマップの口コミを見ると、普通車でもギリOK、いやヤバいとバラバラ。
　それでも「悪材料はイスタンブールで出尽くした」と信じ、13日朝、軽(三菱eKクロス)で突入した。

　で、ギリOKだった。
　のっけから、徒歩並みの速度に落とさないと走れない悪路。一部では、尖った石がタケノコのように「生えて」いる。
　雨で荒れた時はどうなるか不明。対向車が現れた時どうなるかも不明だった。

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　通称「赤岳・地蔵ノ頭周回コース」の逆回り(?)で歩くことにした。
　　
　行者小屋までの樹林帯アプローチは単調&退屈で、往路でも長く感じる。
　小屋に着くと、眼前に峰々がそそり立っていて、稜線をぐるりと見渡せた。「こんな疲れた状態で登らされるのか？」と思いきり不安になる「そそり立ち方」だった。

　尾根の「地蔵ノ頭」に至る急登(直登)は、登るというより這い上がるという様相。時差ボケ&睡眠絶不調の身体には、とりわけ厳しく感じられた。八ヶ岳って、こんなん？
　とはいえ、距離は短いし、標高を上げれば上げるほど、稜線が生き物(というか怪獣?)のように生々しく見えてくる。
　近くに蓼科山、はるか遠くに北アルプスを眺められるくらいの標高になると、肉体的にはともかく精神的には回復した。

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　赤岳山頂へのラスト急登を耐え抜くと、北アルプスのみならず、視界を遮られていた中央アルプス、南アルプス、富士山が、ことごとく雲海の上に全容をくっきり現した。
　眺めは言うに及ばず、達成感も上質。日本アルプスの名峰に対し、やや格下だと思い込んでいたが、「ナメていて申し訳ございませんでした」と平伏したくなった。

　赤岳山頂からは、登ってきた方向の反対側に下り、阿弥陀岳を経由できるかも？と目論んでいたものの、体力・気力・時間すべてにおいて明らかに不足だった。
　所どころ身の危険を感じる急峻な岩場もあったが、下山中に見た「阿弥陀岳への稜線」は、この日のベストショットになった。

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　エルジェス山(標高3916m)のベースキャンプ(標高3000m)でテントを吹き飛ばされ、登頂を断念させられてから2週間。
　「濃厚な思い出にはなったけど、ただただ悔しい」というモヤモヤが、八ヶ岳で晴れた。「登頂」という結果は、やはり重要だと思った。天候と眺めにも恵まれた。

　エルジェス山は独立峰。眺めと言っても荒涼とした大地が広がっているだけじゃん？
　八ヶ岳のほうが絶対いいよね？ ね？
　と自分に言い聞かせつつ、明日15日にお家に帰る石垣市民。
　実際、そんなふうに八ヶ岳を褒めても、そんなに過言ではないだろう。

DOMO

八ヶ岳（やつがたけ、八ケ岳とも表記される）は、長野県の諏訪地域と佐久地域および山梨県の境にある山塊。南北30 km余りの山体で、大火山群である。深田久弥が選定した日本百名山の一つ。
「八ヶ岳」は特定の一峰を指して呼ぶ名前ではなく、長野県と山梨県にまたがる山々の総称であるが、その範囲は「夏沢峠以南のいわゆる南八ヶ岳のみ」「南八ヶ岳及び北八ヶ岳の領域（蓼科山を除いた領域）」「蓼科山まで含んだ八ヶ岳連峰全体」など様々な定義がある。日本百名山でいう八ヶ岳は南八ヶ岳のみを指す。八ヶ岳連峰では他に蓼科山も日本百名山に選ばれている。
「八ヶ岳」の由来は、「八百万」などと同じように、山々が多く連なる様子から「たくさん」という意味で「八」としたとも、幾重もの谷筋が見える姿から「谷戸（やと）」にちなんで名づけられたとも、文字通り八つの峰に見えるからとも、複数のいわれが存在する。

八ヶ岳（赤岳・硫黄岳・天狗岳）

山梨

長野

エルジェスの無念 八ヶ岳で晴らす

Keith Richards

　🕌gotoトルコ　第1週　カッパドキア4～5日目　エルジェス山



　🕌序章「半壊」


　2022年9月30日午前4時半。厚着した体が寝袋ごと持ち上げられるような違和感を覚えた。
　ペグが外れた？　何か折れた？
　確かめるのが億劫だったので、そのまま耐え忍んだが、尿意を我慢できなくなった。
　外に出て顔面を暴風に直撃されると同時に、重しを失ったテントは裏返った。

　エルジェス山(標高3916m)のテキール高原(3000m)のキャンプ地。天気予報と180度異なる風の強さと音に心底驚き、不運を恨んだ。
　同行ガイドから「戻ろう」と言われるかもしれない。€330も支払い済みだぞ。一部返金を求めたら、応じるのかしらん。
　いや、トルコまで来ておいて、メインイベントのエルジェス山で、登頂どころか挑戦もできない。そんなことがあっていいのか。
　半壊した我が家に立てこもりながら、泣きわめきたくなった。



　🕌第1章「ムハンマド」


　カッパドキアの2大名峰エルジェス山とハッサン山(3268m)。8月、石垣島でプランを練り始めた頃は、エルジェス山しか念頭になかった。だって高いほうがいい。
　「ソロ&日帰りで行けるところまで」と考えたが、情報収集は難航した。登山というレジャーはマイナーらしく、至れり尽くせりだったスイスとは根本的に異なる。
　YAMAPの活動日記は、もちろんない。サイトを漁って比較的マシなルートマップを見つけたものの、距離、累積標高差、CT、難易度、いずれもよく分からない。
　
　そもそも、どうやって登山口へ行くのか。
　公共交通機関は、ググっただけでは不明(たぶん無い)。いったんはレンタカーを予約したが、まともな道路や駐車場はあるのか。止めた車は無事でいられるのか。
　タクシーで行ったら、下山に合わせて約束通り迎えに来てもらえるのか。いずれもよく分からない。

　同時並行でガイドツアーを物色すると、唯一"Middle Earth Travel"という会社のサイトで1泊2日のプランを見つけた。
　ただし、予約は2人から。€390(5万5000円)という欧米観光客プライスだった。
　4人以上なら半額になることもあり、まずは8月13日、この会社に「他にパーティーがいれば、加えてほしい」とメールを送った。
　1時間でムハンマドというスタッフから「予約が入ったら伝える」と返信があった。
　レスポンスの速さ、英語力、会社の口コミ評価から「信頼できそうだ」と踏んだが、その後、音沙汰はなかった。



　🕌第2章「交渉」


　9月9日、ムハンマドに「進展は？」とメールを送ると、またもすぐレスがあった。
　「進展はないが、お一人様でもOK」
　そら来た。ここからが勝負だ。

　「行程のうち遺跡見物は要らない。いくら？」と尋ねると、€330(4万6000円)という。思ったよりは安い。返答に半日もかかったのは、ボスと相談したからか？
　この時点でソロの計画は内心消えたが、粘った。「もう少しマケてくれたら即決する。初日のランチはなくてもいいけど？」
　2時間で返ってきた答えは「寝袋レンタル代をサービスします」だった。

　日本代表として、引き下がれない。
　「考えさせて」と冷たい感じで返事を書き、5日間放置した。割引してでも実入りが欲しいなら、向こうが折れるはずだ。
　で、折れなかった。「じゃあ今回は諦めます」とカマをかけるという最終手段に打って出る勇気はなく、€330で妥結した。



　🕌第3章「暗雲」


　登山まで1週間を切った9月23日、成田駅前のホテルに前泊中、ムハンマドから短いメールが届いた。「きのうエルジェス山で初冠雪。装備は十分ですか？」
　山頂の天気予報を見た。強風を伴うと、体感温度はマイナス10～20℃まで下がるという。そんなに寒いの......？
　ウェアは一応冬装備。アイゼンやピッケルは現地で借りられるが、大丈夫だろうか。当初ソロを志向した自分はアホだった。

　24日深夜、成田ーイスタンブールの乗り継ぎ地アブダビ(UAE)に降り立つと、ダメ押し気味のメールが届いていた。
　「最近の降雪からすると、考え直すべきかもしれない」。この時期、標高が低いハッサン山のほうが適しているという。

　26日朝、カッパドキアの町ギョレメにたどり着いて、真っ先にMiddle Earth Travelに出向き、ムハンマドに挨拶した。
　シルクハットをかぶったお洒落な男だった。ややメタボなので、ガイド兼務ではなさそうだ。表情が冴えないのは、なぜ？

　「登山者が落石で死亡した。しかも初冠雪の後じゃなく、その2日前」
　前日のメールにはなかったことを言い出した。「僕には専門的なことは分からない。ガイドから話を聞いてみて」。この日の夕方、顔合わせすることになった。
　寒さを心配していた矢先に「死亡事故」の追い打ちは痛かった。
　どうしよう。ハッサン山にしようか。



　🕌第4章「決断」

　
　ギョレメ国立公園での初ハイキングを終えた後、Middle Earth Travelに戻ると、ムハンマドもガイドも不在だった。
　一人で考え込んでいるうちに、当初の弱気が強気に傾いていった。我ながら意外。

　〇日本でも遭難は無数にある。それ自体は登山断念の理由にならない
　〇ヤバそうだったら、撤退すればいい
　〇幸い、天気予報は悪くない
　〇独りじゃない

　「決めた。エルジェス山に行きたい。登頂できなくてもいい」と、その場にいたボスのアティルに伝えた。
　特に驚かれなかった。「あなたが行きたいと言うなら」。そんな感じだった。

　まもなくムハンマド、そしてガイドのイスマイルがやって来た。
　イスマイルは23歳。ラモス瑠偉のような髭モジャ&髪型に、スリムな登山体形。エルジェス山には4回登頂しているという。
　「ヤバかったら撤退」と意思を伝えると、飄々とした様子で「OK」。「crampons(アイゼンの英語表現)は要らないでしょう。一応持っていくけど」と言った。



　🕌第5章「DAY1：髭モジャ3人衆」


　出発日の9月29日午前11時、Middle Earth Travelに集合した。
　山頂の天気予報は両日とも概ね晴れ。最大風速15m/s→8m/s。最低体感気温▼10℃→▼8℃。この時点では、2日目のほうが良さそうだった。
　ここからイスマイルとの2人旅が始まると思いきや、ボスとムハンマドも荷造りしている。ボスはキャンプ地まで同行、ムハンマドはエルジェス初登頂を目指すという。

　同社がエルジェスツアーを募るのは6～9月の4カ月間。なんと「今年のお客は、あなたが最初で最後」と聞かされた。やはり、トルコでは登山は超マイナーだった。
　シーズン終了間際に妙な日本人が現れたのを奇貨として、抱き合わせの「社員旅行」を企画したらしい。「ガイド3人ですよ！」とムハンマドは事も無げに笑った。
　テキトーで、好きなようにやる彼らの感じは、とばっちりが許容範囲に収まるうちは悪くない。規律と秩序と集団主義が前面に出る日本から来ると、快感すら覚える。
　かくして、4人分の荷物で過積載の車に乗り、髭モジャ3人衆＋レア日本人のエルジェス登山が始まった。ガイドとの二人きりより、社員旅行ムードのほうがいい。

　ふもとのスキーリゾート(標高2250m)に着くと、テキール高原(Tekir、標高3000m)のキャンプ地までは別途オフロード車と運転手が手配されていた。冒険感アップ。
　テントを設営した後、翌日早朝からの登頂に備えた降雪などの下見を兼ねて、イスマイル、ムハンマドと一緒に直登ルートの半分あたりまで登ることになった。

　イスマイルが先を行き、たまに振り返る。ジーンズ姿で、どの程度のスキルがあるのか怪しいが、健脚で明るいのはガイド向き。「日本車が好きだ」と何度か言った。
　一方、ムハンマドは登山体形とは言い難く、ヘビースモーカー。常に10馬身ほど遅れ、登頂できるかどうか微妙だった。
　ともあれ、下見の結果、直登ルートの左側を迂回することになった。別オプションとして、安全な尾根ルートもある。

　初日に痛感したのは、こんな登山をソロでやろうとしていた自らの不明だった。
　普通車ではたどり着けず、何の設備もないキャンプ地。何の目印も避難小屋もないトレイル(のようなもの)。無人で落石だらけの山中。登山というより、秘境探検に近い。
　
　午後8時ごろ就寝した。
　標高が高いのに加え、風が強かったので、しばしば目が覚めた。
　それでも、翌朝は5時半から朝食を取り、6時に登頂を始めるという日程に、何の疑念もなかった。



　🕌第6章「DAY2：尾根へ」


　30日未明、半壊したテントで暴風が収まるのを祈っていると、ボスのアティルが近くから大声で呼びかけてくるのが聞こえた。
　「Keith！(仮名)　We......stop......！」

　テントがバタバタ鳴る音で聞き取れず、適当に「Yes！」と答えたが、ボスは登山断念の方針を伝えたかったようだ。実際、朝食の時間が近づいても、誰も起きてこない。
　ツアーじゃなかったら、自己責任で決行もできるのに......。微かにあった希望は消え失せ、絶望というか、苛立ちというか、ネガティブな感情が渦巻いた。

　予定より2時間遅く朝食が出された。
　「ギブアップの感じ？」。ムハンマドに恐る恐る聞くと、暴風で落石のリスクが高い、時間もないとのこと。そりゃそうだけど。
　「帰りたくない。せめて、尾根ルートに上がってみたい」とボスに頼んだ。
　すると、あっさりOK。朝食後に強制帰還させられると覚悟していたので、テンションがウィ～ンと急回復する音が聞こえた。もう、登れるなら何でもいい。

　同じく2時間遅れで、暴風尾根ルート登山が始まった。落石の危険はないが、かなり遠回りで、端から登頂はあり得ない。
　しかも、帰りのオフロード車の時間はfixされている。「山頂に肉薄」とは言い難い地点で、イスマイルは浮かない顔で「時間切れ」と言った。ツアーの泣き所だ。

　「でも、絶景を見られたからよかった」と書くつもりは、さらさらない。
　いや、素晴らしい絶景だったが、基本的に不運だった。残念。悔しい。登山では「登頂」という要素は決定的に重要だ。

　救いがあるとすれば、地球放浪史上まれに見る経験値が溜まったことである。
　「えるじぇす山って富士山より高いんですか？」から始まり、サイト情報をかき集め、英国からは古本を取り寄せ、ムハンマドと交渉し、リスクに怯み、しかし振り切り、挑戦の入口には立てた。
　何より「登山というレジャー文化がない国で登る時は、安易にソロで行くべきではない」という教訓を得たのは大きい。
　あ、テント半壊の経験値も。



　🕌終章「地中海へ」


　エルジェス山に別れを告げ、ふもとの百万都市カイセリのホテルまで送ってもらった。髭モジャ3人衆とは、ここでお別れだ。
　この騒々しい町に2泊するが、予定は未定。心身の休息を優先して、10月2日朝に心機一転、地中海沿岸部に飛ぶ。
　青い海......シーフード......


　📌おことわり
　一眼レフの写真は時間がズレています。6時間を足すと、正確になります。

clapping hands

カッパドキア（ラテン語: Cappadocia）はトルコの中央アナトリアの歴史的地域、あるいはアンカラの南東にあるアナトリア高原の火山によってできた大地をいう。

エルジェス山を含む活動日記一覧

エルジェスの無念八ヶ岳で晴らす

テントもゴールも吹っ飛んだエルジェス山

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