クライミング

【アクセス】
登山口へは国道254号線の荒船の湯付近から脇に入る。
道はわかりにくいので事前調査が吉。
登山口まで凍結箇所が多く、スタッドレスタイヤは必携。
4WD車が望ましい。

氷柱は荒船山相沢登山口からアプローチ。
尾根沿いの標高880m付近で艫岩（ともいわ）への尾根ルートを外れ、
ひだり（南）側へトラバースしていくと、
程なく巨大な氷柱が現れる。

【ルート状況】
登山道は朝方はほぼ凍結。下りのみ軽アイゼンを使用。
滑り止めは必要。

氷柱右側はやや寝ていてV級、
中央はほぼ垂直でつらら状となっており悪く、VI級。
60mダブルを2本使用。
V級を1回、VI級を3回、トップロープで登って約7時間。

今シーズンはまだあまり登られていなかったようで、
特に下部と上部は表面の氷が剥がれやすい状態だった。
本日は我々を含め3パーティが登攀したので、
脆いものはあらかた落ちきったのではないかと思われる。

【雑記】
昨今、予定が合わずになかなか行けなかったアイスクライミング。
もっと上手であれば自分で誰かに声をかけていくのだけれど、
まだまだ修行中の身、山岳会に入っているわけではないので、
周りのデキる人にお願いして連れて行ってもらっている。

今回は、ぼくをアイスの世界にいざなってくれた仲間が
声をかけてくれたタイミングで予定が空いていたため、
これまでの八ヶ岳界隈や善五郎といったメジャーどころから離れ、
少し遠い佐久と下仁田にまたがる荒船山東部にある相沢大氷柱に
連れて行ってもらった。

相沢大氷柱中落差約50m、ダブル2本を駆使して登る。
頼れるリーダーがまずは右壁をリードでトップアウトしてくれ、
続いてもう1人とぼくがダブルロープでセカンドビレイされながら登る。
まだ腕に頼っているところはあるものの、何とかノーテンでトップアウト。

休憩を挟んで中央部へロープをスライド。
こちらはつらら状になっていて表面がつるつるなため、
アックスが刺しづらいしつららが折れやすく右側より悪い。
その上、中央の20m程は垂直に近いほど立っているので、
これまでのような腕に頼った登り方ではまるで歯が？刃が？立たず、
ビレイヤーに何度もレストさせてもらいながら3回ほど登る。
1回目よりは2回めが、2回目よりは3回目のほうが疲労が増大しているはずだが、
リーダーのポイントを押さえた教え方のおかげで
逆にスムーズに登れていると錯覚する。
が、やはり後半は何度もテンションを掛けてもらわなければならなかった。

ぼくは体の動きを専門とする仕事をしているので、
人の動きを見ることはできるつもりなのだけれど、
自分の動きをそれに当てはめることはなかなか難しい。
つまり、他人のお手本を自分のボディイメージに具現化させるのは、
それほど簡単なことではないのだ。

こういう経験は、仕事にも活きるだろうと思った1日。
リーダーに「徐々に登れるようになってきている」と言葉をもらうとともに、
ふくらはぎやあしゆびに疲労感を覚えたことに
少しばかりは自信を深めるのだった。

しかし今回もいくつかのミスをしてしまった。
こういう現場では一つのミスが命取りになりかねない。
気を引き締めていかねばならない。

そして、何よりまずは「信頼されるビレイヤー」になることを
最大直近の目標とすることに変わりはない。
どれだけ登れるようになっても、ビレイヤーとして信頼されなければ、
クライマーにはなれない。

DOMO

荒船山（あらふねやま）は群馬県甘楽郡下仁田町と長野県佐久市に跨る標高1,423mの山である。妙義荒船佐久高原国定公園に属している。日本二百名山のひとつ。

【解説】
南北約2km、東西約400mの安山岩でできた台地で、平坦な頂上部と切り立った崖のある山容が、荒波を割って進む船を思わせることから、その名が付けられたといわれている。
荒船山は妙義山とともに第三紀にできた本宿カルデラの一部である。地学用語でいうところの溶岩台地ではなく、浸食によって固い部分が残ったもので、こうした差別浸食でできた地形のことをメサという。
一般的な登山ルートは、内山峠から艫岩（ともいわ）を目指すコース。荒船山の北端にある艫岩は荒船山を船に見立てたとき船尾にあたり、高さ200mの岩壁が垂直に切れ落ちる。頂上部は笹原が続き、緩やかな道が最高地点の経塚山（1,422m）へ続いている。

相沢大氷柱を含む活動日記一覧

【アイス】荒船山　相沢奥壁大氷柱

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【アイス】荒船山　相沢奥壁大氷柱