クライミング

友人のハルクロさんから「アイス行きたい！」というご要望があり、4年ぶりに広河原沢左俣に行ってきました。
以前は雪だらけでラッセルアルバイトに終わったのですが、今回は逆に雪がほとんど溶けており、下部は水たまりができている有り様、でしたが、メインの15m滝はしっかり凍っており、楽しめました。

近頃は、年1回くらいしかアイスに行けていませんが、久々のアイス、楽しかったです。今シーズンは最初で最後のアイスとなりそうですが、来シーズンはもっとアイスに行くぞ！

【装備品】
ロープ：8mm×50mダブル。一応2本持っていったが、使用したのは1本のみ
アックス：ノミック
アイゼン：リンクス
スクリュー：最大で4本使用
ほか冬山フル装備。が、暑かった。

【ルート状況】
船山十字路～林道：ほとんど雪なし
広河原沢本流～左俣取り付き：凍結、チェンスパ装着
ここからはもっちオールリードで登攀。
F1：古い雪が上まで詰まっていて、凍結は2mくらい。フリー。
F2：5mくらい。右側は溶けていて、中で水が流れていた。一応ロープ使用。怪しいアバラコフがあったが怖かったので、その先のピナクルで支点。
F3：右側が階段状になっており、フリー。
F4：寝ているが7-8mあるので、念のためロープ使用。
F5：CS。左側はほとんど溶けていた。フリー。後続は。CSを抜けるところだけムンターで確保
F6：メインの15m滝。左側は溶けかけて水が流れていたが、右側は良好。右側から抜けた。
F7：3段滝。フリー。後続はムンターで確保。
F8：ラストの7m滝。溶けて凍ってを繰り返し、足場が悪い。真ん中から突破を狙ったが、ならず。
エスケープ：阿弥陀中央稜へ抜けようとしたが、腹まで沈み込むズブズブの雪でどうにもならず、反対側の御小屋尾根へ。樹林帯へトラバース後、沢筋を登山道へ。急登をヒイヒイいいながら登った。沢筋は雪が溶けて無くなっていた。
御小屋尾根：御小屋山までは溶けかけの雪で割とスリッピー。そこからは春山の様相。登山道もふわふわで楽ちん。

急激に気温が上がり、ところどころで溶けていた滝たち。
今シーズンはもう1-2週くらいで終わりかも。

smiling face with open hands

thumbs up

grinning cat

musical notes

おつかれ山

clapping hands

person climbing

blue heart

sparkles

flexed biceps

八ヶ岳（やつがたけ、八ケ岳とも表記される）は、長野県の諏訪地域と佐久地域および山梨県の境にある山塊。南北30 km余りの山体で、大火山群である。深田久弥が選定した日本百名山の一つ。
「八ヶ岳」は特定の一峰を指して呼ぶ名前ではなく、長野県と山梨県にまたがる山々の総称であるが、その範囲は「夏沢峠以南のいわゆる南八ヶ岳のみ」「南八ヶ岳及び北八ヶ岳の領域（蓼科山を除いた領域）」「蓼科山まで含んだ八ヶ岳連峰全体」など様々な定義がある。日本百名山でいう八ヶ岳は南八ヶ岳のみを指す。八ヶ岳連峰では他に蓼科山も日本百名山に選ばれている。
「八ヶ岳」の由来は、「八百万」などと同じように、山々が多く連なる様子から「たくさん」という意味で「八」としたとも、幾重もの谷筋が見える姿から「谷戸（やと）」にちなんで名づけられたとも、文字通り八つの峰に見えるからとも、複数のいわれが存在する。

八ヶ岳（赤岳・硫黄岳・天狗岳）

山梨

長野

【アイス】広河原沢左俣【間も無く賞味期限】

もっち

【アクセス】
赤岳山荘まで自家用車で。諏訪南ICから別荘地近くまで上がると路面凍結。美濃戸口の八ケ岳山荘周辺は一面雪。そこからは未舗装の凍結路。

美濃戸口からの林道では以下の点に留意。
1．スタッドレスタイヤ必携
2．4駆以外は立ち入りしないほうが良い。特に後輪駆動は通れなくなる可能性大。美濃戸口からの最初の橋を渡ったその先の坂でもう詰んでしまう。毎年1回はそれで亀の子になってJAFとか呼ぶまで立ち往生、後続車が入山できないという事態が発生する。
3．金属チェーン（4輪とも）携行推奨。亀甲チェーンでは強度もフリクションも不十分なことがあるので、ラダーチェーンのほうがいざというとき強い。

美濃戸口前のPは500円/日、赤岳山荘前のPは1000円/日

【ルート状況】
登山道は夏道沿いにトレースくっきり。南沢小滝、大滝までもくっきり。夏道沿いの途中、2つ目の右側にロープが張ってある先からアプローチ。1つ目は下りのときのショートカット用。尻セードで１５秒、歩くと３分くらい。

【雑記】
リードクライミングを経験したベテランの方とリード経験の浅い2人、リード経験ゼロの1人の4人で南沢で練習。

まずは小滝でトップロープかけながらリードの練習。
ぼくはリード経験はほとんどなかったので、スクリューを入れるときのコツを教わりながら加減を会得すべく悪戦苦闘。
昼まで3時間半ほどぶっ通しでやり、ある程度コツを掴んだところで今度は大滝に移動。

大滝は最初は寝ているけれど、途中から立ってきておまけにこの低温続きで氷がものすごく固く、アックスの刺さりが悪かったためか、リードしてくれたベテランの方が途中でパンプアップしてしまい、核心部分の手前でロワーダウン。
続いてぼくがトライ。核心部分からリードで。ヘタクソなので早めにスクリューをガンガン打ちながら腕を休ませつつ、気合いで何とかトップアウト。上に行くほどガチガチで、おまけにトップはつるっつるの一枚氷だったのでアックスが刺さらないのなんの。
そして支点となる灌木がトップアウトしてから思ったより遠く、ロープが足りなさそうだったので、支点を取った後のロワーダウンで寝ている部分と立っている部分の境まで降り、そこまで下からリードで登ってきてもらい、アバラコフとスクリューでセルフビレイ→下からのロープにバックアップ→下降器を下からのロープに掛け変えてロワーダウンしました。
後続で支点を回収しに登ってくれた人はトップロープだったものの、やはり核心部でアックスが刺さらず悪戦苦闘しているうちに腕がパンプアップしてしまいました。

人気のアイスゲレンデスポットなので混んでいるかと思ったら、よもやの大滝小滝ともノーパーティ。じっくりいろんなことを練習できました。
一方でいろんな課題が見えてきたとともに、アックスはクォークよりノミックのほうがいいよなあ、とか、フィフィでレストするのは邪道なの？いいじゃん、などと思った1日でした。
いや、クォークでも登れるくらい、フィフィなしでもスクリューを打ち込めるくらいの技術を習得できればいいのだけれど。。。

DOMO

【アイス】南八ヶ岳、南沢小滝・大滝【ガラガラ】

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