【登山界の新星、Mountain Penguinさんの偉業】
2024年、登山者のMountain Penguinさんが驚異的な記録を樹立しました。総活動時間144時間の中で、2座の山を登頂し、移動距離はなんと414.8kmに達しました。特筆すべきは、獲得標高が9501mに及ぶ点です。この数字は、Mountain Penguinさんの卓越した体力と情熱を物語っています。彼は、厳しい自然環境に挑み続け、登山の魅力を多くの人々に伝えることに貢献しています。今後の活躍がますます楽しみです。

Mountain Penguinさんが遂に長い距離を歩き通したことは、驚くべき成果です。旅行の最終日は、オランダ第2の都市ロッテルダムで過ごし、近代建築の美しさを体験しました。彼は、ゼロから再計画されたこの街の魅力に圧倒され、運河沿いに立ち並ぶ高層ビルや巨大な近代橋を楽しんでいました。

特に、展望タワー「ユーロマスト」にも挑戦し、素晴らしい景色を見渡すことができたでしょう。多様な乗り物を利用しながらも、自らの足でしっかりと地面を踏みしめ、体力を駆使して歩き続けた姿勢には感服します。 

Mountain Penguinさんの情熱と努力は、多くの人々にインスピレーションを与えることでしょう。彼の素晴らしい冒険は、ただの観光旅行にとどまらず、心に残る体験となったに違いありません。今後のさらなる活躍にも期待が寄せられます。

いよいよ兄＆甥の帰国前日となった。 10日間に渡るヨーロッパ3国観光旅行の最終日を飾るのは巨神兵が人生の大半を過ごした愛する街、オランダ第２の都市・ロッテルダムだ。  アムステルダムとは東京と大阪のように深く深いライバル意識があるらしいが、距離は東京‐大阪間よりも遥かに近い。高速道路を走れば1時間半程度しかかからない。

第2次大戦時にドイツの空襲で街全体が一度焼失したロッテルダムには、オランダの他の大きな街のように古い建物はほぼ残っていない。代わりにゼロから再計画した街は、建築家と建築デザイナーが独創性を発揮しまくった近代建築の宝庫だ。
実は、なぜか兄や甥にとっての「オランダのイメージ」はむしろこっちの近代的なビル群だったらしい。（何を見てそうなったんだろう？）私の好みもあり、滞在中これまでずっと「古き良きヨーロッパ」的な街やモノばかり見てきたので、ようやく運河沿いに立ち並ぶ高層ビルや巨大な近代橋を目にして、「これこれ、こうだよ」と興奮しまくっていた。 
今日の予定は乗り物攻めだ。まず最初は、私も一度は登ってみたかった展望タワー「ユーロマスト」。
東京タワーやエッフェル塔の形とは全く異なり、一本の杭の中頃に丸い展望室が刺さっているような見た目だ。メイン展望部にはレストランもあり、エレベーターももちろんある。  メイン展望部分の上にちょこんと乗っている小さな可動式展望部に乗るには別のチケットが必要だ。途中階段を5段程度だけ登らなければならないが、甥っ子は転倒に気をつければ少しだけ歩くことはできる。  可動部内は、朝早くなので私達だけの貸し切り状態になった。この可動部分はくるくると中心杭部分の周りを回転しながら頂上まで登り、またくるくると下りて来るのだった。 内部は中心部にそって円状に座れるようになっており、眼の前の壁はすべて透明だ。乗り込んですぐに大ボリュームのダンス・ミュージックがかかり、暗い室内に七色のネオンがチカチカとしたと思った時にはもう上昇していたようで、ぱっと目の前に360度の大パノラマが広がった。  タワーを外から見ている時は、けっこうな速さで登って下りていると思ったが、実際に中にいるとエレベータのような上下時のふわっとする感覚などがまったくない。外の風景が右から左にゆっくり流れていくので、ようやく自分が回っているのだなとわかる程度のとてもスムーズな動きだった。

例年であればオランダはこの時期には朝は濃い霧があたりを包む。この後の行程上、最初の場所をこのタワーにせざるを得ず、眺望がどうだろうと心配していたのは杞憂だった。兄と甥の滞在中続いた異様な好天と温かな気温は、最後のこの日も例外ではなく、海側はさすがにすこし霞んでいるもののロッテルダムの中心街はすべてくっきりと見渡せる最高のコンディションだった。  次は「ロッテルダムで一度は乗りたかったもの」第2段、水陸両用バスでのツアーだ。乗客の集合場所は、ユーロマストのすぐ横で、あの黄色い目立つ黄色いバスはもうそこに停まっていた。  徳島の海陽町と高知の東洋町をつなぐ阿佐海岸鉄道で「世界初」のDMVの運行が始まった時、私はDMV = Dual Mode Vehicleと聞いて水陸両用かと最初勘違いした。実際は鉄道線路上と車道上どちらも走れるバス、だったので少しがっかりしたものだ。 ロッテルダムのこの黄色いバスは本当に水陸両用車。街中の一般車道を走って大きな橋を渡って運河の対岸へ行き、水の中に下りていく短い坂道からそのまま運河に突っ込むのだ。
大きな船やフェリーが行き交う広い運河を、バスはプカプカと突き進み、ぐるっと一周した後また同じ坂道から陸上に上がって車道を走って帰って来る。バスの窓のすぐ横に波が立ち（当然ながら窓は開けられない）ボートや船と行き違うたびに、運転手さんの前のフロントガラスにはバシャっと大きな水しぶきがかかるというシュールな光景だ。
 ガイドの男性はドイツ語と英語両方を話している。オランダ語ではないのは、この日のこの時間のツアー客の中にオランダ人は巨神兵しかいなかったからだ。私たちは幸運にも最前列の席が取れていたが、水上運行中は後方座席の特に子どもたちにも順番に運転手横の座席に座れるようにしていた。 
ユニークなデザインの建築物の代表選手的にオランダ関連のガイドブックやメディアに必ず登場すると言っても過言でない、巨大なアーチ型のアパート「マーケット・ホール」と、黄色い立方体が斜めに連なった様な形状のアパート、名前はまんま「キューブ」。広場を挟んでお互いすぐ近くに建っている。
中の部屋の造りはどうなっているのか不思議でたまらないキューブ・アパート、今回は外から見るだけとした。部屋の内部が見られる博物館も併設しているので、機会を改めてぜひ見てみたい。 マーケット・ホールが造るアーチの内部は巨大なフードコートだ。ランチはここで各自好きな店を選んでテイクアウトし、広場の隅に並ぶベンチに座って食べた。  乗り物攻め最後は、「ロッテルダムの水上交通ではこれが一押しなのに、観光客はほとんど利用してない穴場中の穴場」と巨神兵が一推しした「水上タクシー」だった。
 「水上バス」もあるが、違いはバスは乗降客がいなくても運行スケジュール通りに各船着き場に来るが、タクシーは利用客が電話で「何番の水上タクシー乗り場に来てくれ」と呼ぶ。ただし、車のタクシーの様に何十台何百台と走ってはいないので、呼べばいつでも数分後にやって来るわけではない。少なくとも半日、望ましくは前日には予約しないとまず空きがないが、日本の過疎地域のタクシーだって同じ様なものだ。 それでも、ロッテルダムの中心街は時間帯によってはひどい交通渋滞が毎日で、はまってしまうとほんの数キロが何十分とかかる。渋滞を横目に運河の上を滑るように突き進む高速モーターボートで短時間に目的地に行ける、しかもお値段もお手頃なので、ローカルの利用客は多い。
 どうせ乗るなら少しでも長い距離を乗ってみたいので、まず街の中心部から少し離れた場所に車で行って駐車し、そこの水上タクシー乗り場からユーロマストの対岸に停泊している豪華客船「ロッテルダム号」まで往復することにした。  ロッテルダム号は今はもう引退した客船で、かつてはここから米国のニューヨークまで人々を乗せ往復していた。風向きが良ければ７〜８日で到着したという。今では観光名所となり、船内はホテルに改装されて宿泊できる他、宿泊客以外でも船内ツアー・チケットで運行当時のままの姿で保存しているラウンジや、カードルーム、操縦室などを見ることができる。  船内ツアー部分を行き交うスタッフが総じて高齢で、見るからに人柄が良さそうなおじいさんおばあさんばかりだった。聞くと、皆さんボランティアでガイドしているのだと言う。当然話好きで人好きな方ばかりなので、時間が許せばいくらでもあちこち説明してくれそうだった。ただ、私達が予約できた復路のタクシーの時間まで到着時からほんの1時間もなく、ほぼ船内を駆け抜けるだけのような状態になってしまい残念だった。  アムステルダム方向へ帰る途上、ロッテルダム中心地から少し離れた倉庫や工場が集まったエリアに止まった。せっかくロッテルダムに来たからには、ここにも実は存在している世界遺産を彼らに紹介したかったのだ。
2014年にオランダ10番目の世界遺産として登録された「ファン・ネレ工場」。

世界遺産のイメージは、たいていの場合は古代の遺跡や中世から残る城や教会ではないだろうか？私にとってはそうだ。日本でも世界遺産登録されているのは、法隆寺や姫路城、熊野古道や屋久島とうんうんと頷けるところばかりだ。
ただ、現在総数は世界中で1213件もある世界遺産。リストをよくよく見てみれば、ところにより申し訳ないながら「え〜？」と思うような場所もある。ファン・ネレ工場は私の個人的分類ではその「え？」タイプに入る。

倉庫エリアの真ん中にあることもあり、小川の対岸から建物全体を一望できる隠れスポットから見たその姿は、一見まったく普通の大きな工場。窓が多いので工場というよりもオフィスビルにも見える。建築されたのも1920年代後半から30年にかけてと戦前ではあるが、古代ローマやギリシアの遺跡と比べればつい最近だ。
 ちなみに、私達が立ってみている川のこちら側には、ファン・ネレ工場よりも遥かに目立つ鮮やかなまっオレンジに塗られた堅牢なのコンクリ造りの建物がある。オランダの刑務所だ。 オランダは警察の白バイは白くない。乗っている警官は蛍光グリーンの服を来ている。救急車もとても蛍光色で目立つ色だ。緊急走行で交通の間を走り抜けなければならない人や車なのだから、たしかに目立ってなんぼで当然だ。まオレンジの刑務所も似たような論理なのだろう。
改めて考えてみれば、日本では中の人に脱走して欲しくない施設に限ってなぜか山奥や隠れた場所にある。塀を越えさえすれば隠れ放題な場所になぜ？と外から見れば不思議なことかもしれない。

兄と甥の日本帰国の便はお昼過ぎに出発するので、翌朝早く二人をホテルに迎えに行き、出国ゲートから保安検査場へ向かう二人を見届け、11日間の観光旅行は無事に終わった。秋の旅行シーズンでとても混んでいて、通常3時間前にチェックイン開始が、4時間前から可能になっていた。 オランダに来た時から滞在中は、ほぼ時差ボケは感じないと不思議がっていた二人だったが、日本帰国後はしばらくはしっかりと時差ボケに苦しんだそうだ。

オランダ：水に飛び込むバスと回転式展望タワー - ロッテルダム Rotterdam

Covorden コーフォーデンを訪ねた翌日、予定通りハイキングのためにオランダ最大規模の国立公園 Het Nationale Park De Hoge Veluwe デ・ホーへ・フェルウェ国立公園へ向かった。
https://www.hogeveluwe.nl/en

宿泊していたEmmenからは南西に130km弱、車で1時間半程度走り、広大な敷地の周囲に3箇所あるゲートのうち、Hoenderloo村にあるゲート＆駐車場に到着した。

デ・ホーへ・フェルウェがオランダの国立公園の中では２番目に古く、大きさは5500ヘクタールもある。新宿御苑の約100倍らしい。徳島県民にしかわからないが（いや、県民ですらわからないかも）、勝浦町の山林含めて全体より少し小さい程度の大きさだ。

国立公園なので敷地周辺にはフェンスや網が張られており、入るには入場料・大人1人€13.05プラス駐車場€4.65を払う。開園時間も決まっており、日照時間の長い8月は夜の9時まで、ピーク時の6〜7月は夜10時までだが、日が短い冬は夕方6時には閉まってしまう。

この広大な土地全てがかつては個人の所有物だったというから驚きだ。20世紀初頭の実業家・クレラー＆ミュラー夫妻とその家族が狩りを楽しむための場所だった。
夫妻は美術品収集にも大変熱心で、彼等が集めた収集作品はを展示している美術館が園内中心部にあるクレラー・ミュラー(Kröller-Müllers)美術館である。この美術館はゴッホの作品の収蔵数ではアムステルダムのゴッホ美術館に次いで2番目の多いことで美術ファンの間ではよく知られた存在だが、なにしろアムステルダムから公共交通機関で来るにはあまりに遠いため短期滞在の旅行者が来るにはなかなかにハードルが高い。
今回は私達の目的は公園内のハイキングなので、美術館訪問はまたの機会に取っておこう。

公園内の北側３分の１のエリアをぐるっと周回するハイキングコースは約20km。オランダでのハイキングは高低差をまったく考慮に入れる必要がないので、４〜５時間もあれば歩けるだろう。
ちょうど正午に到着したゲートは閑散としており、駐車場もガラガラだった。

園内に入ってすぐはしばらく広い舗装道路の並木道沿いの歩道を歩く。ゲート内すぐの所に無料のレンタル自転車が何百台と置かれている。手続きも料金も不要、好きな自転車をラックから取って乗れば良いだけのようだ。ここのゲートではレンタル自転車はいずれも一般的な普通の自転車だが、案内所や資料館、レストランなどが集まっているメインゲートのレンタル自転車置き場であれば、2人乗りや子ども連れ用などもっと様々な自転車があり、なんと車椅子の人をそのまま乗せられる仕様の自転車まであるらしい。

来園者の大部分は自前もしくはこれらのレンタル自転車に乗って広大な園内を気持ちよさそうに走り回っているようで、私達のようにハイキング姿で歩いている人とはこの日最初から最後までついぞすれ違ったり見かけたりすることはなかった。
では、ハイキングには不向きなのかと言うとそんなことはなく、自転車道とは完全に別れた歩行者専用の未舗装または自然道のトレイルが網の目の様にめぐらされており、自転車の行き来を気にすることなく森や草原の中を歩けるのだ。

程なくして並木道からは外れ、公園内の見どころでもあるどこまでも広い大平原の中に入っていった。今まさに花盛りのヒースがあちこちで赤紫色の絨毯を広げ、頭上には遮るものも何も無い青い空が果てなく広がっている。どこでも当たり前のように地平線が見える国、それがオランダ。
ここでも（むしろどこでも）地面はすべて海の砂浜のようなさらさらの砂だ。道は草も何も無いむき出しの深い砂地なので、ただ歩いていても運動部がわざと砂浜で走ってトレーニングしているのと同じ状態なので異様に足にきつく疲れる。もう既に「あれ？気楽なハイキングのつもりが…」と何か予想外の方向に進んでいる予感たっぷりだった。

今回のコースの東半分側にはそれでもヒースの平原の合間にところどころ樹林帯がある。木々は広葉樹で大部分はありとあらゆる種類のドングリの木のようだ。森の中では木々の下の地面の多くが苔で覆われている。夏なので乾いているが、秋以降の湿った季節ではさぞかし見事な水々しいモフモフの園になる可能性を大いに感じる。ぜひ朝方の靄が経つような頃に来て愛でてみたい。

広大な園内には、鹿や大型のヤギ、イノシシなどが生息しているらしい。元の所有者クレラー＆ミュラー夫妻がハンティングのために園内に放ち増やした動物たちが野生化しその後も世代を継いで生き続けているのだ。公園の見どころの一つはアニマル・ウォッチングなのだが、実は最近その動物たちの数が激減したらしい。

原因は、オオカミ。
なんと、この公園内のどこかにオオカミまでいるのだ。ただし、彼らは他の草食獣のように元の所有者夫妻が放ったわけでも、その前からずっとこの場所に生息していたわけではなく、近年何者かにこっそり連れてこられて放たれた結果だった。
日本でも増えすぎた鹿や猪による害が年々急速にひどくなる一方だが、一部で耳にする「害獣対策なら、狼を山に放て」という意見を、オランダでは既に環境活動家だか自然派だかが本当に実行してしまったのだ。

結果として、目の前にいる草食動物を分け隔てなく「食べ物」とみなす、ある意味とても平等主義な肉食獣・オオカミたちは、害獣のみならず園内で保護されている貴重な鹿や野生ヤギをどんどんと襲った。
それだけにとどまらず公園近隣の牧場の家畜であるヒツジや子牛達もどんどん襲い始めた。周囲が出入りできないようにがっちりフェンスや網で固められている国立公園であるのに、なぜ外へ出たのか？— あろうことかオオカミ推進派の人間がフェンスにわざわざ穴を開けるらしい。生活の糧である家畜を襲われる農家さんたちの被害は年々大きくなるばかり…

本来そこにはもう生息していないものを、いや100年200年前はいたのだからと無理やり持ち込んでも、今この時代では環境も社会も生活も周囲の何もかもが変わってしまっているのだ。なぜ上手くいくと思えるのか？浅慮から生まれたやっかいな結果だけが、現在進行系で残り拡大し続けている。

私達の歩くルート沿いにも野生動物観察用の小屋があり、試しに入ってみた。予想通り、壁ののぞき窓の向こうに何の動物もいる様子はない。生息数が減少している上にこんなお日様ギラギラのまっ昼間に歩き回っている野生動物はいないのは当然だろう。
ただ、私達は日本では徳島県某所、鹿やらイノシシ、キジやらと日常で普通に遭遇できる場所住みなので、ここで野生動物に遭遇できなくても特に残念ではなかったりする。

森の中を歩く間はとても気持ちが良いのだが、森の木陰から出て砂地の草原歩きとなると状況は一変する。この日は夏の太陽の光がことさらに強い日だった。そもそも歩き始めたのも午後の、これから夕方にかけて一番暑くなっていく時間帯だった。
入ってきたゲート周辺には何も売店がなかったため（いい加減学ぼう、私）水を持たずに歩き出すという愚を犯していた私達は、ヒースの草原を横切っていた辺りで既に「まずい」とドキドキし始めていた。幸い予定のコース3分の1を過ぎた辺りで中央ゲートのビジターセンター・エリアに到着し、売店もカフェも営業中なのを見つけて胸をなでおろした。

昼時も過ぎて空いているカフェに入り、外座席のなるべく日陰の多いテーブルを選んだ。どこでも入ってすぐに飲み物の注文が来るが、もちろん今回は迷うことなく冷たいドリンクだ。
お腹は空いているが、暑すぎてサンドイッチやハンバーガーなどの固形物を食べる気にならず、デザートのメニューを眺める。チョコレートケーキとかパイとか、だからなぜどれもこれも重いのだろう。ああ、ざるそばとかそうめんとか「あっさり」フードが恋しい。
とにかく一番あっさりとしていたイチゴのアイスクリーム盛りを頼んだ。とてもかわいらしい盛り付けで、イチゴとフレッシュバジルという考えたこともなかった組み合わせが美味しいと新発見。ここまでの行程でもケロリとしている巨神兵は、オランダ式パンケーキ、しかもチーズとベーコンたっぷり、でしっかりとエネルギーを補給していた。

カフェの横のビジターセンターショップは美術館や博物館のショップのようなおみやげ物がメインだったが片隅には冷たいペットボトル飲料の冷蔵庫もささやかに置いてあり、安堵する。今度こそ水やお茶を数本購入し、中央ゲートエリアを出発した。ここからは園内西側エリアとなる。

西側エリアは、どこもかしこもひたすら砂地ばかりだ。申し訳程度にたまに立っている木も、松かそのお仲間ばかりで、まるでバンカーしかないカラカラに乾いたゴルフ場を歩いているようだ。そんなわけで周囲は申し訳ないながら殺風景、錯覚かもしれないが砂地も更に深くなったかのようで、足取りはどんどん重くなる。時刻はまさに一日で最も気温が上昇する頃で、遮るものない日差しも更に強まり容赦なく照りつけてくる。地面の砂が白いだけに照り返しも加わり、全方向からジリジリと焼き付けるようだった。
水分をたっぷり補給・携行していたから良いものの、ここに水なしで踏み込んだら行倒れの危険もあったかもしれない。

2人ともすっかり周りの風景に飽きてしまい、無言でひたすら足だけを前に運ぶ。ようやく西側エリアを半周し終え、公園の中心部に再び近づくと木々が増えてルートは針葉樹の森に入っていった。

公園中心部、中央ゲートとは反対側の場所に出ると前方に大きな池があり、人々がくつろいでいた。
池に面して、中央に高い塔がそびえる左右対称の豪邸が立っている。ここは公園の敷地のかつての所有者である実業家夫妻の邸宅だった建物、Jachthuis Sint Hubertus（英 Hunting Lodge Saint Hubert）だ。

これが普通の家の様式か？と思う程ユニークな建築の邸宅だが、そこはさすが大の美術愛好家だった夫妻、自邸もちゃんと「芸術品」であるように隅々までこだわって特注で建築させたという。
ガイドツアーで内部も見学できるようだが、ツアーは予約必須であり、時刻ももう夕方5時近い。

幸い邸宅の横のこじんまりとした軽食スタンドはまだやっていた。「冷えた飲み物とアイスしかないけど」と申し訳無さそうに言われたが、いや、むしろそれが欲しいもの全てだ。コーラ味のアイスキャンデーとオレンソーダを乾いた熱い身体に注ぎ込む。ああ、五臓六腑に染み渡る…　オレンジソーダをもう1本飲んだ。

ハイキングの行程残り4分の1は再び東側エリアだ。周囲の植生が松や針葉樹から樫などの広葉樹林に一変し、気温が軽く5度は下がった気がする。心なしか空気まで清々しくなったようだ。落葉樹と苔のパラダイスばんざい。

足取り軽く意気揚々ともと来たゲートの方へ向かい、本日のハイキングもそろそろ終わろうとする時、樫の巨木の並木道を歩いていた私達の遠く前方右手からひょっこり何気なく何かが出てきた。

私達と同じ道に立っているのは、小さな鹿だった。
体や角の形状からして、オランダ語でRee、英語ではRoe Deer、日本語ではノロジカと呼ばれる鹿のようだ。

突然の遭遇に驚きつつも静かに足を止め、息を殺して見守る私達の前方を、小さなノロジカはこちらに気づいているのかいないのか、まったく自然な様子でトコトコと道を横切り左手の茂みに消えていった。
最後の最後で嬉しいサプライズを、ありがとう。


オランダ: デ ホーヘ フェルウェ国立公園 Nationale Park De Hoge Veluwe 

オランダにはLAW : Lange-Afstand-Wandelpaden (英語でLong-distance hiking trails)というロングトレイルが23ルートある。 「長距離」とはどのくらいの距離以上なのかという定義は本当に人それぞれだが、『Wandelnet』によると150km以上だそうだ。

その23ルートの中でも特に有名なのは、『Piterpadピーターパッド』だろう。オランダ東部を南北に縦断するこの道をいっせいに歩くイベントが毎年開催されており、踏破のための専用のガイドブックもある。 ただ、私達の目は別のルートにひきつけられた。『Pelgrimspad』、英語で「Pilgrim's Path」＝巡礼者の道と名付けられているルートだ。これはまさに私達に歩けと言わんばかりではないか。

この「巡礼の道」トレイルの起点はアムステルダム。当時アムステルフェーンの私達の滞在先から、すぐアクセスできる場所だった。ルートはオランダを南東方向に斜めに縦断し、南の端のベルギーとの国境まで続く。全長450kmがそれぞれ15〜20kmの27セクションに分けられ、それぞれの起点終点はだいたい公共交通機関の駅に設定されている。やはりオランダでもこういったロングトレイルは、一般のハイキング・ファンが普通の日常生活を送りながら、時間のある時に区切りでこつこつ歩くのが主流なのだろう。

『巡礼の道』というトレイル名から、はじめはオランダからスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラへ巡礼に行くために古くから使われていたルートかと思った。旅といえば徒歩の時代、スペインと地続きの欧州諸国の人たちにとって、サンティアゴ巡礼の起点は「自宅のドア」からだった。だから古くから利用されていた巡礼道はスペイン国境を越えて放射線状にヨーロッパの隅々まで何本も続いている。
ただ、この「LAW７ Pilgrimspad」のルートは、古来オランダの人たちがサンティアゴ・デ・コンポステーラに向かうために歩いていたルートとは重なっていないようだ。

調べてみたところ、オランダが交易や商業で世界中の海を席巻する以前の中世に、まだ小さな一つの街にすぎなかったアムステルダムで『アムステルダムの奇跡』と呼ばれるキリスト教上の奇跡が起こった。 その奇跡の発生場所には後に教会が建てられ、欧州各地から人々が巡礼に来ていたという。なるほど、このルートは「スペイン巡礼に行くための道」ではなく「アムステルダム巡礼に来るための道」なのだろうか？

ちなみに『アムステルダムの奇跡』内容は、とても一言では説明しずらい。いや、説明しようとしても、冗談にしか聞こえない自信がある。正直、その奇跡について読んだ時、私の最初の感想は「え？そっちなの？」だった。
ー 少なくとも、奇跡と聞いてまず想像するような子どもや乙女の前に大天使や聖母マリアが現出したやら、重病人が治ったやらと言った、一般的に納得できる美しい路線の話ではない…とだけ言っておこう。

ロングトレイル「Pelgrimspad」最初のセクションの終点は、アムステルフェーンだ。このつい数日前に初めて散策した広大な「Amsterdamse Bos アムステルダムの森」公園の、アムステルフェーン側エリアの出口から大通りを渡ったところまでである。 
そこにちょうど無料駐車場があり、私達は車をそこに駐車。配車アプリでタクシーを呼び、トレイル起点のアムステルダム中央駅に向かった。
この辺りはスキポール国際空港エリアのすぐ横でもあるので、公共交通機関でアムステルダムに行きたい場合でも、バスの路線もいくらでもあるに違いない。

この日のセクションの概要は、前半はアムステルダムの旧市街を抜け、「Vondelpark フォンデル公園」を横断。オリンピア運河沿いの水上住宅地内を抜けて、「Amsterdamse Bos アムステルダムの森」の東北角の入口から、全長2.2km幅118mの細長い長方形のボート競技用池 Bosbaanの前を横切る。

後半はひたすら「アムステルダムの森」をななめに縦断、公園中央を横断する高速道路A9の下をくぐり、更に森の中を西南角の出口に向かう。

アムステルダム旧市街地はもちろん「ザ・世界でも名だたる観光地」で、ルートはそこを抜けていく。夏の真っ盛り、バケーションシーズンたけなわの時期でもあったので、街中は相当な人混みだろうと覚悟して歩き始めた。が、実際のところは京都や東京の混雑ぶりを知っている日本人からすると、え？こんなもの？程度だった。もしかしたら私達が歩いたのは少しだけ混み始める時間よりも早かったのかもしれない。
 人混みよりも遥かに怖かったのは、通りという通りの路側または並行してしっかり整備されている自転車道を、街中だろうとなんだろうとかなりの速度でビュンビュン走り回る大量の自転車だった。なんと「公園」内でも歩行者専用路以外はビュンビュンと走り回っている。

歩行者優先という言葉はどこの異世界の話かと思うほど、自転車のマナーの悪い。これはオランダ人全体が悪いのではなく、あくまでアムステルダムやロッテルダムのような大都市の市街地周辺での傾向だ。郊外の閑静な住宅街や、田舎の村であれば、自転車のマナーはとても良い。 アムステルダムでは、自転車乗りには義務付けられているはずの手信号もしない、勝手がわからずうろうろ歩く観光客にいらつく気持ちはわからないでもないが、それでも歩行者がいてもスピードはゆるめない、よけようともしないというのはいかがなものか。横断歩道を横切りたいと思った時でもしっかり左右を見回して、自転車の列の間をかいくぐっていかないといけないので、本当に神経がすり減った。

アムステルダムの街並みは美しいと人気のはずなのだが、日本人基準で見れば世界のどんな有名な「美しい」街並みだろうが、路上にはゴミが散らかりまくっている。日本に来た外国人観光客はゴミ箱がないことにショックを受けるのがお約束だが、オランダにはありとあらゆるところに、通りのどこにでも大きなゴミ箱がある。にもかかわらず、それでもなぜゴミを道にポイ捨てするのか、どういう思考と理論でそういう行動になるのかが不思議で不思議でならない。

実はオランダに来てアムステルダムに来るのはこれが初めてだったが、今日は観光が目的ではない。狭い道に多くの人が歩くのをすり抜けていくのに気ばかり疲れ、アムステルダム市街地を歩く区間はあまり立ち止まらずひたすら黙々と足を進めた。

市民の憩いの場 Vondelpark フォンデル公園では、人々が木陰のベンチや芝生の上と、あちこちでのんびりくつろいでいた。こころ和む光景であるはずなのに、くつろぐ人たちの喫煙率がすさまじい。

オランダの喫煙マナーは最近の日本の喫煙環境に比べると遥かにゆるいに違いない。（私達は2人とも喫煙も飲酒もしないので、そこら辺の日本の実情はよく知らない）
とにかく喫煙者全体的に「屋内でなければ、吸っても他人に迷惑かけてないよね」的メンタリティーを感じる。屋外であれば、真横に人がいようと「屋内ではない」のだ。副流煙って言葉は知らないのだろうか？

公園の歩道脇のベンチもほぼスパスパで占められ、しかも半数の煙からは明らかにタバコではないニオイがるす。アメリカにいた時もたまにどこからかふっと流れてきたニオイ、大麻の臭いだろう。ここオランダでは合法なそれが、数ｍおきにずらりと並ぶ真ん中の道を、煙に包まれながら歩いて通り過ぎて行かざるを得ないのは非常に迷惑だ。
生まれてこの方50年飲酒も喫煙も一切してない身体にそんな空気を無理矢理吸引させられ、すぐに妙な頭痛がやってくる。この道のりが、市街地の人混みや乱暴自転車よりも一番つらかった。

フォンデル公園を入った反対側の出口から出たあとはしばらく普通の住宅街の通りを延々と進む。オリンピアの水上住宅地の中で、初めて赤と白のオランダ・ロングトレイルの標識のステッカーを発見。Pelgrimpadと表記してある。ただ、道はすぐに高速道路周囲の工事で通行止めになっていて、大きく回り道しなくてはならなかった。

「アムステルダムの森」公園内に入ったところで、Bos Baan池の前のカフェで遅い昼食をとった。
園内でようやくぐっと静かになり、木々の間を抜けていく小路でも犬といっしょに散歩する人たちと時折すれ違う程度だ。犬たちは引綱無しで自由に歩いていることが多く、総じてとてもしつけが良い。他人や他の犬に絶対に吠えたりじゃれついたりせず、道からそれてどこかに行ってしまうこともない。  森の真ん中に突然、短いながらも「上り坂」が出現し、おお！と驚いてしまう。ひたすら平たい国オランダでは「標高」というものがこの世に存在することを忘れてしまいそうになる。小さな丘の一番高い部分では一応なりとも「見晴らし」があり、ちょっと感動してしまう。  もちろん、ここは自然にできた丘ではない。背後の広場の案内板によると、世界恐慌の前後に失業者への支援として彼等にこの公園の土木作業をさせたらしい。この丘全体が、彼等が手作業で土を盛った成果だった。

A9高速道路の下をくぐり、南側は先日ぐるりと歩き回ったエリアだ。

天気も良くオランダにしては妙に日差しが眩しい日で、気温も少し高め（とは言え、30℃には遥かに遠い）だった。それでも、「巡礼の道」トレイル第1セクションのルート沿い8割は公園や街路樹の木陰または建物の間の路地で日陰で、予想以上に気持ち良く歩くことができた。

ただし、この「アムステルダムの森」の南エリアの最後の方で少しの間だが日差しを遮るものがなにもない草地の中を歩くルートになり、ちょうど西日がきつい時だったので、この時だけははっきり「暑い」と感じた。まぁそれは仕方がない。

オランダ国内しかも街中を長距離歩く場合、実は一番心配していたのはトイレ問題だった。とにかく公衆トイレもなければ、気軽にお手洗いが使える店やコンビニももちろん無い。もよおした場合はカフェにでも入って何かコーヒーでも頼まざるを得ないのが欧州でのトイレ事情。人種や文化は違えども同じ人間、生理現象である尿意は共通のはずなのに、このトイレの不便さを皆がどう乗り切っているのかが不思議でたまらない。それとも、やはり違いがあって日本人よりも水分が尿になるまで時間がかかるとかあるのだろうか？…とまじめに疑問に思うほどトイレが無いのだ。  ただ今日は幸いにしてランチのレストランでトイレに行った以外は、トイレの用事を感じなかった。乾燥していて気温も高めだったので、歩いている間にきっと汗をかいてすぐに蒸発してしまったのだろう。
この「カラッとしている」というところはオランダの夏の良いところだ。

オランダ: 巡礼の道 Pelgrimspad (Pilgrim's Path)_1

DOMO

Mountain Penguinさんの活動日記は、その詳細な内容や情報提供が非常に素晴らしいです。デ・ホーへ・フェルウェ国立公園の広大さや歴史について解説し、訪問者に必要な情報を提供している点が特に評価されます。エリア内の入場料や開園時間、また美術館の存在について触れたことで、他の訪問者にとって有益な情報が盛り込まれています。このような情報は、訪れる人々にとって貴重で、次回の計画を立てる際にも役立つでしょう。さらに、ハイキングコースの長さや来園者の状況についても触れており、リアルな体験が伝わってきます。これからもこのような詳細な活動日記を楽しみにしています。もし次回はもっと多くの情報を共有していただけると、さらに魅力的な記事になると思います。ぜひ、もっと色々なことを教えてください。

四国遍路21番札所・太龍寺周辺の遍路みちを守る『加茂谷へんろ道の会』、春の定期整備の日でした。日本史跡にも指定されている「四国最古の遍路道」かも道といわや道です。

一般参加の皆様が超多数参加してくださったので、下での集合時はなかなか圧巻の人数でした。たいへんありがとうございました。おかげで、二手に分かれてかも道といわや道を同日いっきに整備できました。

快晴の土曜日、捨身ヶ嶽裏のやまさきもりの見晴台からは剣山までくっきり見えて、見渡し絶好。

お寺も遍路道を歩き遍路さんが大勢いました。逆打ちの方たちも何人もすれ違いました。
GW近くの週末とあって、今日は外国人お遍路さん以上に日本人の歩き遍路さんが多く、通り過ぎるごとに「ありがとうございます」と声をかけてくださるのが、とても励みになりました。

加茂谷へんろ道の会、春の定期整備（21番札所太龍寺周辺、かも道・いわや道）

日本では秋も終わりかけというのに高温で紅葉も遅い、富士山にも雪がふらないと聞いている。
オランダでも今年の秋は異様な好天の日が多く、昨年・一昨年は夏が終わったと思ったらすぐに冬が来たような感覚だったのが嘘のようだ。

おかげで外にウォーキングに出られる日も多いのがありがたい。例年のこの時期は冷たい雨が降り続くか、一日のうちに何度も降ったりやんだりとまとまった時間外に出る気が起きないのだ。

どこまでも平坦な大地なので楽に歩ける代わりに、山道を歩くためのトレーニングはなかなか難しい。なるべく階段の上り下りを繰り返したり、ウォーキングに出る時はトレラン用のザックに３リットル用と２リットル用のソフトフラスクに水を満たん入れて詰め込み、計５kgの重りを背負って歩くようにしている。

普段は自宅近くをぐるりと回って帰って来るのだが、今日はゴール地点で巨神兵に車で拾ってもらうことにして、一人で歩きに出かけた。前半は街の中の歩道。後半は「アムステルダムの森」の西半分を横切るルートで約６kmだ。

オランダは田舎を除けば歩道（もしくは自転車道）と車道がほぼ完全に分かれている。信号も歩車分離だから、信号を渡っている途中で右折・左折してきた車とかち合う心配もない。未舗装の歩行者専用小道も多いので、ウォーキングには良い環境だ。

その代わり、少しでも大きな道になると横断が難しく、横断ができる箇所が極端に少ないのは歩行者的には少し不便だ。一方、ドライバー側の視点で見ると、車道内を自転車やスクーターが走っていない、変なところから唐突に人が道を横切ることが極端に少ないなど運転上のストレスは日本と比べると激減するのはとても良い部分だろう。



オランダ: アムステルフェーン Amstelveen、トレーニングウォーク

Mountain Penguinさんが、オランダ国内の「スリー・カントリー・ポイント」を訪れました。ここはオランダの標高最高点であり、標高322.5mの地点です。このような標高差のある場所へ足を運び、山歩をしたことはとても素晴らしいと感じます。特に、平坦なオランダの大地の中で、こうした高低差を体験することは貴重です。  
  
この活動を通じて、Mountain Penguinさんは新しい視点を得たことでしょう。国境が接する地点での体験は、他の地域とは異なる特別な感覚をもたらします。山歩を楽しむだけでなく、周囲の風景や多様な文化にも触れられたことと思います。  
  
このような挑戦を通じて、Mountain Penguinさんの探求心や冒険心はさらに深まったに違いありません。これからも新しい発見を求めて、山歩を続けてほしいと思います。

ヨーロッパ訪問の計画を始めた当初、兄と甥は10日間オランダ国内だけで十分だと思っていたらしい。
しかし、せっかく日本から半日以上かけてヨーロッパ国土面積ランキングでは下位の方になるオランダに来るのだ。車で２〜３時間走ればもう別の国という感覚をぜひ味わってもらいたい。

滞在6日目は１日だけだが、ドイツ旅行だ。  
まだサマータイム中だったこの時期、夜遅くまで明るい代わりに朝は８時頃まで薄暗い。どこまでも平らな大地では朝焼けや夕焼けを遮るものはない。オランダは他のヨーロッパの国々にとっても空が広く美しい国として知られている。

昨日のうちにオランダ南部に移動していたので、２時間も走ればもう最南端の地域に入った。

同じ大地の上に国々がひしめき合うヨーロッパでは「国境」という概念が日本と如何にかけ離れているかを体感できる場所がオランダの最南端の場所だ。そこでオランダ・ベルギー・ドイツの３国境が一点で接し合っているのだ。
同時に、この３国境接地点（スリー・カントリー・ポイントと呼ばれる）は「オランダ標高最高点」でもある。「最高峰」と言いたくても言えないのは、標高たったの322.5mで山にすら見えない、森に包まれた大きな丘だからだ。

それでも、近づくにつれて車窓の向こうに「標高差」のある景色が遂に出てきた。なだらかな丘陵地帯になっただけで、視界に高低差があるだけで気分はもう爆上がりだ。ああ、平たくない、尊い。
写真撮影における高低差のある景色のありがたみを再確認したければ、オランダに1週間ほど滞在することをおすすめする。
 
天気の良い週末でもあり、午前中でも3国境接地点はそこそこ賑わっていた。ファミリー層が多く、なぜか3世代一家全員で来ている雰囲気の大グループも散見される。最高点にある展望タワーはもう今季終わってしまったのか、閉まっていた。

少しだけ国境を越えてベルギー側の見晴らしの良い場所を見て、丘の中腹にある別の展望タワーに向かった。  
秋の朝の澄んだ空気で、以前来たときよりも格段に眺望が良い。ここは最上段の一部は足元が見えるようになっており、なかなかスリルがある。タワー併設のレストランで朝のお茶にライスプディングやフルーツ入りのパイを食べた。

再び丘を来た方向オランダ側に下り、麓に広がる街を横切る中央通りを東へ走る。立ち並ぶ店を過ぎると、唐突にそこから向こうはドイツだ。

道の上に線が引いてあるわけでもなんでもない。申し訳程度に普通の交通標識と同じような大きさで「ドイツ」と書かれた標識が歩道の端に立っているのみ。これなら日本の県境や町境の方がもう少しわかりやすいぐらいだ。

ただ、あらゆる標識はドイツ語に変わり、密かに物価も下がる。このため国境近くに住むオランダ人はドイツ側に買い物に行くらしい。巨神兵も「ドイツに入ったからには…まずはガソリン入れよう」とガソリンスタンドに向かった。 

国境を越えたドイツ側の最初の街は、アーヘンAachenという。 
中心にあるアーヘン大聖堂が世界遺産なのだ。しかも、フランスと並んで世界遺産の登録件数世界第3位を誇るドイツで最初に世界遺産登録された場所だ。

ミュンヘンやベルリンと言った名だたる有名都市を抑えての第1号はアーヘン。この前日はたまたまオランダ登録第1号の世界遺産に通りかかった、というよりほとんど見逃しかけたが、もしかしてヨーロッパの国々の世界遺産はちょっと地味めなところから攻めていく傾向でもあるのだろうか。

日曜日なので、中では地元の信者さんのために普通の日曜礼拝が行われており、終わるまで一般観光客は立ち入りできない。隣の宝物館を先に見て時間を潰し、午後1時に大聖堂内部に入った。
入口付近は混雑していて、「写真撮影は一人2ユーロコインお願いします」と表示してある寄付金入れがあった。寄付を集めるにはとても上手な口実だと思う。もちろん厳重に撮影を見張っているわけではないので、無視している人も多いだろう。ただ私は甥っ子と合わせて4ユーロ払おうと財布のコインを探っていると、寄付金入れの横に立っていたおじさんが「二人で2ユーロでいいですいいです」とおまけしてくれた。そこまで正直者が少ないのだろうか。 

不勉強のまま訪問したので、大聖堂を見ても「きれいだね」程度の感想しかない、豚に真珠を具現化したような我ら一行。あとになって、この大聖堂が北ヨーロッパ最古であること、カール大帝時代の首都がここで、大帝の死後はここに遺骨が安置されていること、歴代30人の神聖ローマ皇帝の戴冠式はここで行われたこと、バロック様式、古典主義様式、ビザンティン様式、ゲルマンフランク王国様式の要素をツギハギした建築様式であること、などなど「地味って言ってすみません」な歴史的価値の盛り合わせのような場所だと知った。

大聖堂を出て、周辺を少し歩く。老舗のパン屋さんでは、ドイツと言えば私の大好物プレッツェルを購入。
大きな広場の端にそびえ立つ、お城のような建物はアーヘン市庁舎。私達が見ていたのは建物の裏側で、大聖堂に面した表側から見るともっと城っぽい。それもそのはず、元々はカール大帝が西暦800年に居城として建築を始め、550年後に完成（！）した後も、近代まで王宮として使われていたという。日本では姫路城や二条城をそのまま市庁舎に使うのは絶対に考えられないだろう。

おとぎ話に出てくるような村や街ドイツ版は、有名どころは南や中央にある。行くには遠い。
とにかく西の国境沿いでファンタジーの世界っぽい雰囲気のある場所を探したところ、見つけたのがモンシャウ Monschauだった。

 アーヘンから国境沿いにさらに南へ下り、森林地帯で気が付かないうちにけっこうな標高まで登ってきていたようだ。突然目の前に深く切れ落ちたまともな谷が出てきた。日本の山間部で見るような「ちゃんとした谷」だ。（オランダ慣れして少しの標高差でも感動するようになると、こんな変な表現が出てくる）

モンシャウはこの谷底を流れる川沿いの狭い場所にある村だ。
シックなグレイと白でほぼ統一された家々や建物が並び、柱や屋根の歪みっぷりや傾き方がまさに「ドイツの古い村」イメージそのもの。
「アイフェル（地方の）の真珠」とも呼ばれるそうだが、ここまで海から遠いにもかかわらずなぜ真珠なのかは謎。隠された小さな美しいもの、というところだろうか
この地方では一番の人気観光地のようで、オフシーズンにもかかわらず小さな村の通りという通りが観光客でとても賑わっている。ツール・ド・モンブランをスルーハイクした時に訪れたフランスのアルプス一大観光地シャモニーを思い出した。

村の通りを歩くだけならば散策は小一時間で終わってしまう。疲れてもいたし、古い石畳と人混みはまったく車椅子向きではないので、どこにも立ち寄ったり休んだりせずに車に戻って、ここから２時間はかかる今夜の宿に向かうことにした。 

宿はベルギーのアントワープ郊外にある。モンシャウ村自体がドイツとベルギー国境すぐ近くにあるため、山を再び登り返していくとすぐに国境越えだ。 どんどん登っていき、車窓の向こうに見える山々がとても山っぽいので、スマホの『ジオグラフィカ』を起動すると、最高地点では標高600m弱もあった。なんと、標高10mでも尊く思えていた環境から気がつけばいっきに太龍寺よりも高い場所に来ていた。嗚呼、山というものはあるとこにやっぱりあるのだ。
 
ベルギーは北はオランダ語圏、南はフランス語圏であるのは有名だが、実は小さいながらもドイツ語圏もある。私達がモンシャウからベルギーに入った国境沿いの地域がそれだ。故に微妙に周囲の建物もドイツっぽい雰囲気が続いたが、高速道路に入るといっきに表記がフランス語になった。そのまま北西に向かって進むうちにいつしかオランダ語になっていた。

ドイツ：世界遺産「皇帝の大聖堂」深い谷間のファンタジー村 - アーヘン Aachenとモンシャウ Monschau

Hua Hin（ホアヒン）滞在中に、どこか近場で軽くハイキングできる場所を、ということでプラヤーナコーン洞窟へ。
ホアヒンは位置的にはバンコクから南西に200km（車で2時間半）、タイ湾を挟んでちょうど対岸は一大リゾート地パタヤがある。ただしホアヒンはタイ王室の保養地として発展してきた歴史から、静けさを保つためにエンジンの音をたてるマリンスポーツが禁止されており、ビーチには他の代表的リゾート地と違ってジェットスキーやロングテールボートが同時に何台もひっきりなしに行き交っているような光景はない。そのおかげか、街は全体的に「ウェ〜ィ」感がぐっと抑えられていて、静かな夜が過ごせた。

ホアヒンから近いと言っても、プラヤーナーコン洞窟までは、直通の公共交通機関がない。タイでは大活躍のライドシェア・アプリGrabも往路は誰か見つけられたとしても、洞窟のあるエリアはド田舎もド田舎なので、Grabアプリの圏内に車がいることはほぼ奇跡だという。一番便利なのは、一日チャーターのタクシーだった。一日借り切って、1800バーツ（約7500円）。一日中乗り回して洞窟以外の他の場所にいろいろ行ってもそのお値段なのだが、私達は洞窟までの往復しか頼まず、朝8時に出て14時前にはホテルに帰ってきたので、半日というところだ。ハイキング中は運転手さんは駐車場でのんびり待っているだけなので、とてもいいお客さんだったのではないだろうか。  ホテルから洞窟のあるカオ・サムローイ・ヨート国立公園エリアまでは、車で1時間弱。女性の運転手さんで、運転も丁寧、スピードも出しすぎない人だったので車内で安心していられた。去年のマレーシアでは極めて高確率、そしてタイでも一定数のタクシーやGrabドライバーは「速いことこそ正義」「良いサービス＝早く到着すること」と思っているに違いない猛スピードで運転する。日本の高速道路ですら制限速度＋20以上は嫌な私なので生きた心地がせず、車に乗っているだけでストレスで頭痛と胃痛がするのだ。

まだ9時前なので一般客はまばら、バスの団体らしき白人集団が足早にビーチに待機するロングテイルボートに向かっている。駐車場の料金は私達の運転手さんが払っていた。
 古き良き日本の海の家のような店が集まった場所の裏手に料金所がある。国立公園なので、入場料を払う。一人200バーツで合計400バーツ（約1670円）だった。確認していないが、たぶんタイ人料金はまた別にある、もしくは無料だろう。これに文句を言う観光客もいるらしいが、日本だって博物館なり歴史的建造物なりに行けばこれくらは普通に払うのだから、なんということはない。
 この入口から完全徒歩で行きたい人は、料金所の横から伸びる石段を上がっていくのだが、私達はせっかくなので、往路は海側から洞窟の麓のビーチまで一気に行くことにした。「ボートは？」と聞くと、料金所のお姉さんが「そこそこ」といすぐ横の日除けの簡易テントの下に座っているおじさんとおばさん達を指差す。当然誰も英語は話さないが、ここに来る観光客が行く場所など一つしかない。公園の全体図を指さしながら、「洞窟、ここのビーチ、ボート」で話は通じる。するとおじさんが何やら小島の写真をいろいろ見せながら「アイランド、アイランド？」と聞く。どうやら、洞窟下のビーチへの直通の他に、周辺の小島をグルっと回ってくれるボートもあるらしい。私達は急いでいるわけでもないので、せっかくなので周遊コースのボートにした。二人で800バーツ（約3300円）。他の観光客はみな洞窟ビーチ直行にバンバン相乗りで乗り込んでいくので、周遊コースは私達の貸し切りだ。

私達のボートは他のボートとは真逆の方向に浮かぶ小さな2つの島を目掛けて一直線で進んでいった。周遊コースがあるのだから、島の周辺に絶景奇景でもあるのか、小島のビーチとかにちょっと上陸したりするのかと思えば、本当にぐるっと島の周りを周ったあと、再び一直線にもといたバンプービーチの方に戻り始めた。そして、他の直通ボートたちと同じ航路に達すると方向を変えて、海に突き出た崖の周りを回り込めばそこはもう目的地の洞窟ビーチ（レームサラ・ビーチ）だった。所要時間20分弱。
特に不満もない代わりに、絶対乗った方がいいよというものでもなかったので、どちらかを選ぶのであればというなら、レームサラ・ビーチ直行で全然良いと思う。

ボートの乗り降りで膝下までは海に浸かる。ありがたいことに、足洗用の水道が並んだベンチがあり、そこで砂を落とした後、ソックスと靴を履いていよいよ歩き始めた。

洞窟へのハイキング道の脇には、レストランが今はまだひっそりとたたずんでいる。店員さんたちも登っていく人たちが多いこの時間帯は客はこないとわかっているのだろう。ビジターセンターもあったのだが、中は無人で特に展示もなかった。

ビーチから山の際までは平たい砂の道が少し続く。なぜかその道のまん真ん中に空いた穴から、大きなトカゲが顔をのぞかして微動だにしない。あまりにも動かないので最初本物かどうか疑ったほどだ。同じ住処を掘るにしても、なぜこの観光客が毎日大挙して通る道のまん真ん中でなければならなかったのだろうか？

（書き疲れたので、続きはまた気が向いたら）

2024年の活動データ

総活動時間

登頂数

移動距離

獲得標高

続きを見るにはYAMAPへのログインが必要です